![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
lenchik_v3-й день: 15-12-2017 (Четверг): Винная дорога: Кайзерсберг – Винодельня Адам - Риквир - Рибовилле
Страсбург - Винная дорога: Кайзерсберг – Винодельня Адам – Риквир – Рибовилле (Рибовиль) –Эгисхайм – Кольмар.
Сегодня по плану Винная дорога. С утра и всю дорогу, пока мы не доезжаем до места назначения, идет дождь. Но, к моменту, когда нам надо выходить из машины, он прекращается и временами даже робко выглядывает солнышко.
Потому что мы кто? Прааавильно: эльзассированные б’здождюльники. Поэтому дождь нам на прогулке по Эльзасу не нужен.
Извилистая живописная Винная дорога (Route des vins) длиной более 180 км ведет в исторические средневековые городки с мощенными улочкам и улочками в фархверкском стиле. Защищенный горами Вогезы, Эльзас отличается довольно сухим и теплым климатом и славится винами сортов Gewurrztraminer (Гевюрцтрами́нер) и Рислинг.
В каждом городке есть свои достопримечательности, винодельни и Рождественские ярмарки. Мы начинаем сегодняшний день с осмотр городка Кайзерсберг (Kaysersberg).
Во Франции каждый год проводится конкурс на самую красивую деревню страны. В 2017 году Кайзерсберг удостоился этого титула, о чем свидетельствует памятная стела.
От Тани - нашего консультанта по Эльзасу.
Каждый год 22 региона Франции выдвигают на конкурс по одной деревне-кандидату. Рассказывают о ней сами жители: история, окружающий ландшафт, природоохранные мероприятия…
Все происходит по телевидению, и зрители голосуют в прямом эфире. По итогам голосования выявляется победитель. Кайзерсберг представляла местная жительница-победительница конкурса красоты, поэтому зрители охотно проголосовали в том числе и за нее.
Вся прекрасно сохранившаяся историческая часть старого города
красиво украшена
и превращена в одну большую ярмарку.
На главной улице нам повстречался белый медведь, благословивший нас на хороший день.
Погуляв по ярмаркам, заходим в главную достопримечательность Кайзерсберга - романскую церковь Сен-Круа (церковь Святого Креста, Église de la Sainte-Croix), которая строилась и перестраивалась с XII по XV вв. По местному преданию она была возведена по распоряжению самого Фридриха Барбароссы.
На деревянном алтаре вырезаны сцены, повествующие о жизни Христа.
Помимо архитектурных достопримечательностей, в Кайзерсберге стоит посетить винодельни – их здесь шесть. Лучше всего попробовать зайти в BESTHEIM – одного из крупнейших производителей эльзасских вин, причем одно из игристых вин этой винодельни, называемых на французском Cremant, в 2010 году было объявлено одним из десяти лучших игристых вин мира.
Мужской туалет городка повеселил нас нестандартным подходом к стандартному процессу. Верни выпитое в конкретное место! Не только мусор разделяется в Эльзасе.
После Кайзерсберга пора выполнить основное предназначение винной дороги: заехать в какую-нибудь винодельню на дегустацию.
Винадельня Jean-Baptiste Adam (5, rue de l'Aigle F- 68770 Ammerschwihr) – семейное биологически чистое производство ведет свое начало с 1614 года.
Здесь в центре для посетителей помимо дегустационного зала, где можно попробовать и купить вина, еще есть небольшой подвал, где стоят старинные бочки для производства вина.
На бочках датировался год изготовления.
Заглушки/замки бочек были богато декорированы.
Заглушки снимались, и через образовавшееся отверстие в бочку мог пролезть человек, чтобы почистить ее изнутри,
например, от винного камня - кристаллического осадка, выпадающий при производстве вина в процессе спиртовом брожении.
Правда, возникает вопрос: «Как человек не задыхается или, в лучшем случае, не пьянеет внутри бочки от винных паров?»
Первоначально, в наши планы входила только дегустация без покупки вина. Т.к. ехали мы с одной ручной кладью. В результате все-таки купили по бутылки белого и красного вин. Потом Андрей долго их упаковывал в тролль, который пришлось сдать в багаж. Бутылки доехали благополучно, и красное вино было выпито под хороший стейк уже через неделю по возвращению. Белое вино ждет своей очереди с морепродуктами.
С винодельни едем в РиквИр (Riquewihr), считающийся самой красивой деревушкой на винной дороге.
С мощеными улочками,
украшенными геранью балконами,
живописными внутренними дворикам
и смотровыми башнями,
Риквир называют музеем под открытым небом
Вплоть до Революции деревня принадлежала графам Вюртербергским и разбогатела на производстве вина: Токайского (Пино Гри), Гевюрцтраминера и Рислинга.
От Тани - нашего консультанта по Эльзасу.
Здешнее Пино Гри-это привой на американскую дикую лозу здешнего варианта Токайского сорта: в 19 веке эльзасские виноградники пострадали от вредителя филлоксеры, и пришлось все пересаживать заново.
Изначально лоза действительно была завезена сюда из Венгрии, в 15 веке. Авторство приписывают рыцарю Лазарю Швенди, зАмок которого находится практически над Кольмаром.Этот человек ходил воевать с турками, которые как раз в это время осаждали Токай.
До того, как Венгрия вошла в Евросоюз, здесь можно было писАть на этикетках «Токай-пино гри», а после 2004 года, когда Венгрия себе торговую марку Токай вернула, стало нельзя.
Ровные ряды виноградников
поднимаются прямо до крепостных валов деревушки.
Погуляв по городку,
погревшись глинтвейном и сырным супом Мюнстер,
в одном из внутренних двориков натыкаемся на сырный киоск. Здесь мы зависаем надолго и не уходим пока не перепробовали все сыры и не запаслись покупками домой.
На выходе из этого дворика натыкаемся на едальню, где продаются устрицы
и мы снова делаем короткий перерыв.
Ну, что делать, если я большая любительница устриц, а в Израиле они не сильно популярны. В нескольких ресторанчиках, где их можно заказать, они стоят целое состояние.
Заключительный городок винной дороги, куда мы заезжаем уже в темноте – РибовИлле (Рибовиль) (Ribeauville).
Расположенный между виноградниками и горами, Рибовиль - красивый фахверковый городок с 5000 жителями, один из старейших городов в Эльзасе. Над горами возвышаются величественные руины трех замков Лордов Рибопьеров. Он них город и оплучил свое название. Один из замков виден на фотке черным контуром на заднем плане улицы.Эльзасе.
Центральная улица - Grand-Rue, и живописные соседние улочки, обрамленные фархверкскими домами 15-18 вв.
расходятся от центральной площади.
Каждое первое воскресенье сентября в день Богородицы в городке проводится праздник старинной музыки, с которым связана интересная легенда.
От Тани - нашего консультанта по Эльзасу.
Легенда датируется 14 веком: граф Рибопьер очень хорошо заботился о своих подданных. Но как-то раз, возвращаясь домой, он увидел на дороге плачущего человека. «Почему ты плачешь?» удивился граф. «Я – музыкант»,- ответил человек, - «А воры украли у меня флейту. Мне не на чем играть, и сейчас моя семья голодает». Граф достал пару монет и протянул их человеку: «Возьми, и купи себе новый флейту». Музыкант, поблагодарив, исчез, а граф вернулся к себе домой, и лег спать. Наутро его разбудили звуки музыки - монеты, которые граф дал музыканту, были золотыми, и все окрестные музыканты смогли обновить на них свои инструменты. Гости поклонились графу, и предложили стать их третейским судьей, чтобы разрешать споры. Граф согласился, и с тех пор, каждый год музыканты собирались у графа на суд... С наступлением вечера все снова спускались в деревню и устраивали праздник, в течение которого можно было искупаться в фонтане с вином.
А музыканту в городке установили памятник.
По возвращению в Страсбург, заезжаем за Жозефом и все вместе едем ужинать в ресторан эльзасской кухни Père Benoit, расположенный в Entzheim - пригороде Страсбурга.
Разминку начали с традиционного эльзасского тАрт-фламбЕ «пламенного пирога» (tarte flambée). Это плоский открытый пирог на тонком тесте, с традиционной начинкой из творога или мягкого, незрелого сыра (иногда сметаны), кружочков лука и кусочков грудинки или бекона. Обычно он размером с противень духовки. К сожалению, фотка целого пирога у меня получилась не в фокусе, поэтому покажу только небольшой кусочек в тарелке.
С легкой руки![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
scrapped, добавивший вот этот комментарий-цитату:
«Пред ним roast-beef окровавлённый,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный.
Меж сыром лимбургским живым.
И ананасом золотым».
(А.С.Пушкин.)
Удалось узнать еще кое-что очень интересное.
От Тани - нашего консультанта по Эльзасу.
Добавка насчет пушкинского Страсбургского пирога. Это с легкой руки Пушкина он в России стал называться Страсбургским. А здесь, как и раньше, он называется просто «паштет в корочке», т.е. по -французски – «paté en croute».
Раньше это выглядело как мешочек из теста, внутри которого была исключительно гусиная или утиная печенка (foie gras) Сейчас пирог этот выглядит как буханка, от которой отрезают порционные кусочки.
Печенка в классическом пироге должна быть обязательно, но ее там сейчас не так уж и много. Нестандартные же пироги могут быть даже и с рыбой..
Почему пирог Страсбургский? Потому что в конце 18 века в Страсбурге жил генерал губернатор Контад, у которого был повар, по имени Жан -Пьер Клаузе, который и изобрел это блюдо.
Потом пирог стали подавать в дорогих ресторанах всего мира, в том числе и-в России, где его дегустировал Пушкин (и Евгений Онегин соответственно)
Увидев в меню еще один мой любимый французский деликатес – улитки, я его тут же и заказала. К сожалению, фотка не совсем в фокусе. но других улиток у меня нет.
В качестве основного блюда Таня с Джозефом продолжили разминаться пламенным пирогом. Я взяла почки с грибами, а Андрей свининку с клецками из теста.
Добавьте сюда еще бутылку хорошего красного эльзасского вина… Ужин удался!
Маршрут дня.
Страсбург - Винная дорога: Кайзерсберг – Винодельня Адам – Риквир – Рибовилле (Рибовиль) –Эгисхайм – Кольмар.
Сегодня по плану Винная дорога. С утра и всю дорогу, пока мы не доезжаем до места назначения, идет дождь. Но, к моменту, когда нам надо выходить из машины, он прекращается и временами даже робко выглядывает солнышко.
Потому что мы кто? Прааавильно: эльзассированные б’здождюльники. Поэтому дождь нам на прогулке по Эльзасу не нужен.
Извилистая живописная Винная дорога (Route des vins) длиной более 180 км ведет в исторические средневековые городки с мощенными улочкам и улочками в фархверкском стиле. Защищенный горами Вогезы, Эльзас отличается довольно сухим и теплым климатом и славится винами сортов Gewurrztraminer (Гевюрцтрами́нер) и Рислинг.
В каждом городке есть свои достопримечательности, винодельни и Рождественские ярмарки. Мы начинаем сегодняшний день с осмотр городка Кайзерсберг (Kaysersberg).
Во Франции каждый год проводится конкурс на самую красивую деревню страны. В 2017 году Кайзерсберг удостоился этого титула, о чем свидетельствует памятная стела.
От Тани - нашего консультанта по Эльзасу.
Каждый год 22 региона Франции выдвигают на конкурс по одной деревне-кандидату. Рассказывают о ней сами жители: история, окружающий ландшафт, природоохранные мероприятия…
Все происходит по телевидению, и зрители голосуют в прямом эфире. По итогам голосования выявляется победитель. Кайзерсберг представляла местная жительница-победительница конкурса красоты, поэтому зрители охотно проголосовали в том числе и за нее.
Вся прекрасно сохранившаяся историческая часть старого города
красиво украшена
и превращена в одну большую ярмарку.
На главной улице нам повстречался белый медведь, благословивший нас на хороший день.
Погуляв по ярмаркам, заходим в главную достопримечательность Кайзерсберга - романскую церковь Сен-Круа (церковь Святого Креста, Église de la Sainte-Croix), которая строилась и перестраивалась с XII по XV вв. По местному преданию она была возведена по распоряжению самого Фридриха Барбароссы.
На деревянном алтаре вырезаны сцены, повествующие о жизни Христа.
Помимо архитектурных достопримечательностей, в Кайзерсберге стоит посетить винодельни – их здесь шесть. Лучше всего попробовать зайти в BESTHEIM – одного из крупнейших производителей эльзасских вин, причем одно из игристых вин этой винодельни, называемых на французском Cremant, в 2010 году было объявлено одним из десяти лучших игристых вин мира.
Мужской туалет городка повеселил нас нестандартным подходом к стандартному процессу.
Верни выпитое в конкретное место! Не только мусор разделяется в Эльзасе.После Кайзерсберга пора выполнить основное предназначение винной дороги: заехать в какую-нибудь винодельню на дегустацию.
Винадельня Jean-Baptiste Adam (5, rue de l'Aigle F- 68770 Ammerschwihr) – семейное биологически чистое производство ведет свое начало с 1614 года.
Здесь в центре для посетителей помимо дегустационного зала, где можно попробовать и купить вина, еще есть небольшой подвал, где стоят старинные бочки для производства вина.
На бочках датировался год изготовления.
Заглушки/замки бочек были богато декорированы.
Заглушки снимались, и через образовавшееся отверстие в бочку мог пролезть человек, чтобы почистить ее изнутри,
например, от винного камня - кристаллического осадка, выпадающий при производстве вина в процессе спиртовом брожении.
Правда, возникает вопрос: «Как человек не задыхается или, в лучшем случае, не пьянеет внутри бочки от винных паров?»
Первоначально, в наши планы входила только дегустация без покупки вина. Т.к. ехали мы с одной ручной кладью. В результате все-таки купили по бутылки белого и красного вин. Потом Андрей долго их упаковывал в тролль, который пришлось сдать в багаж. Бутылки доехали благополучно, и красное вино было выпито под хороший стейк уже через неделю по возвращению. Белое вино ждет своей очереди с морепродуктами.
С винодельни едем в РиквИр (Riquewihr), считающийся самой красивой деревушкой на винной дороге.
С мощеными улочками,
украшенными геранью балконами,
живописными внутренними дворикам
и смотровыми башнями,
Риквир называют музеем под открытым небом
Вплоть до Революции деревня принадлежала графам Вюртербергским и разбогатела на производстве вина: Токайского (Пино Гри), Гевюрцтраминера и Рислинга.
От Тани - нашего консультанта по Эльзасу.
Здешнее Пино Гри-это привой на американскую дикую лозу здешнего варианта Токайского сорта: в 19 веке эльзасские виноградники пострадали от вредителя филлоксеры, и пришлось все пересаживать заново.
Изначально лоза действительно была завезена сюда из Венгрии, в 15 веке. Авторство приписывают рыцарю Лазарю Швенди, зАмок которого находится практически над Кольмаром.Этот человек ходил воевать с турками, которые как раз в это время осаждали Токай.
До того, как Венгрия вошла в Евросоюз, здесь можно было писАть на этикетках «Токай-пино гри», а после 2004 года, когда Венгрия себе торговую марку Токай вернула, стало нельзя.
Ровные ряды виноградников
поднимаются прямо до крепостных валов деревушки.
Погуляв по городку,
погревшись глинтвейном и сырным супом Мюнстер,
в одном из внутренних двориков натыкаемся на сырный киоск. Здесь мы зависаем надолго и не уходим пока не перепробовали все сыры и не запаслись покупками домой.
На выходе из этого дворика натыкаемся на едальню, где продаются устрицы
и мы снова делаем короткий перерыв.
Ну, что делать, если я большая любительница устриц, а в Израиле они не сильно популярны. В нескольких ресторанчиках, где их можно заказать, они стоят целое состояние.
Заключительный городок винной дороги, куда мы заезжаем уже в темноте – РибовИлле (Рибовиль) (Ribeauville).
Расположенный между виноградниками и горами, Рибовиль - красивый фахверковый городок с 5000 жителями, один из старейших городов в Эльзасе. Над горами возвышаются величественные руины трех замков Лордов Рибопьеров. Он них город и оплучил свое название. Один из замков виден на фотке черным контуром на заднем плане улицы.Эльзасе.
Центральная улица - Grand-Rue, и живописные соседние улочки, обрамленные фархверкскими домами 15-18 вв.
расходятся от центральной площади.
Каждое первое воскресенье сентября в день Богородицы в городке проводится праздник старинной музыки, с которым связана интересная легенда.
От Тани - нашего консультанта по Эльзасу.
Легенда датируется 14 веком: граф Рибопьер очень хорошо заботился о своих подданных. Но как-то раз, возвращаясь домой, он увидел на дороге плачущего человека. «Почему ты плачешь?» удивился граф. «Я – музыкант»,- ответил человек, - «А воры украли у меня флейту. Мне не на чем играть, и сейчас моя семья голодает». Граф достал пару монет и протянул их человеку: «Возьми, и купи себе новый флейту». Музыкант, поблагодарив, исчез, а граф вернулся к себе домой, и лег спать. Наутро его разбудили звуки музыки - монеты, которые граф дал музыканту, были золотыми, и все окрестные музыканты смогли обновить на них свои инструменты. Гости поклонились графу, и предложили стать их третейским судьей, чтобы разрешать споры. Граф согласился, и с тех пор, каждый год музыканты собирались у графа на суд... С наступлением вечера все снова спускались в деревню и устраивали праздник, в течение которого можно было искупаться в фонтане с вином.
А музыканту в городке установили памятник.
По возвращению в Страсбург, заезжаем за Жозефом и все вместе едем ужинать в ресторан эльзасской кухни Père Benoit, расположенный в Entzheim - пригороде Страсбурга.
Разминку начали с традиционного эльзасского тАрт-фламбЕ «пламенного пирога» (tarte flambée). Это плоский открытый пирог на тонком тесте, с традиционной начинкой из творога или мягкого, незрелого сыра (иногда сметаны), кружочков лука и кусочков грудинки или бекона. Обычно он размером с противень духовки. К сожалению, фотка целого пирога у меня получилась не в фокусе, поэтому покажу только небольшой кусочек в тарелке.
С легкой руки
scrapped, добавивший вот этот комментарий-цитату:«Пред ним roast-beef окровавлённый,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный.
Меж сыром лимбургским живым.
И ананасом золотым».
(А.С.Пушкин.)
Удалось узнать еще кое-что очень интересное.
От Тани - нашего консультанта по Эльзасу.
Добавка насчет пушкинского Страсбургского пирога. Это с легкой руки Пушкина он в России стал называться Страсбургским. А здесь, как и раньше, он называется просто «паштет в корочке», т.е. по -французски – «paté en croute».
Раньше это выглядело как мешочек из теста, внутри которого была исключительно гусиная или утиная печенка (foie gras) Сейчас пирог этот выглядит как буханка, от которой отрезают порционные кусочки.
Печенка в классическом пироге должна быть обязательно, но ее там сейчас не так уж и много. Нестандартные же пироги могут быть даже и с рыбой..
Почему пирог Страсбургский? Потому что в конце 18 века в Страсбурге жил генерал губернатор Контад, у которого был повар, по имени Жан -Пьер Клаузе, который и изобрел это блюдо.
Потом пирог стали подавать в дорогих ресторанах всего мира, в том числе и-в России, где его дегустировал Пушкин (и Евгений Онегин соответственно)
Увидев в меню еще один мой любимый французский деликатес – улитки, я его тут же и заказала. К сожалению, фотка не совсем в фокусе. но других улиток у меня нет.
В качестве основного блюда Таня с Джозефом продолжили разминаться пламенным пирогом. Я взяла почки с грибами, а Андрей свининку с клецками из теста.
Добавьте сюда еще бутылку хорошего красного эльзасского вина… Ужин удался!
Маршрут дня.
