![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
lenchik_v5-й день (21/07) воскресенье: Видимири - Глаумбар - Акурейри
1-Тель-Авив - Рига - Рейкьявик – Боргарнес
2- Серебряное кольцо (водопады Hraunfossar/Barnafoss - Reykholt - Deildartunguhver - водопад Trollafossar ) – Borgarnes
3-полуостров Snæfellsnes (ферма Ytri-Tunga – Arnarstapi – скалы Londrangar - пляж Djúpalónssandur – Kirkjufellsfoss) - Grundarfjordur
4- Brjánslækur - Latrabjarg - Búðardalur
5- Víðimýri - Glaumbaer – Akureyri
6- водопад Godafoss – озеро Mývatn – лавовые поля Dimmuborgir - грязевые лужи -Hverir – купальни Mývatn Nature Baths - Reykjahkid
7- кратер Krafla - водопад Dettifoss – Berunes
8- лагуна Jökulsárlón – Diamond Beach - парк Skaftafell- Hörgsland
9- каньон Fjaðrárgljúfur - пляж Reynisfjara - мыс Дирхоуаэй (Dyrholaey) - Водопад Seljalandfoss
10-Золотое кольцо (долина гейзеров Haukadalur - водопад Gullfoss - кратер Kerið) - Reykjavik – Keflavík
11-Рейкьявик - Рига - Тель-Авив
Продолжаем движение на восток. Первая наша короткая остановка в Видимири (Víðimýri), где находится старинная церковь под дерном в стиле викингов.
Церковь в Видимири была построена в 12 веке, но нынешнее здание средневекового типа датируется 1834 годом. Само здание имеет деревянный каркас, а наружные стены и крыша покрыты «газоном». Внутри колокольных ворот висят два колокола, а перед церковью небольшое кладбище.
Церковь была восстановлена после ее покупки Национальным музеем в 1936 году. Это было первое историческое здание в Исландии, которое было передано в распоряжение музея. В стране осталось всего шесть часовен и церквей этого типа. Три из них, включая в Видимири, до сих пор служат приходскими церквями.
Вход в церковь за деньги. Поэтому не зашли, а только заглянули внутрь, когда кто-то из нее выходил. Внутреннее убранство похоже на то, что мы видели в Рейкхольте.
Вторая остановка в Глаумбаре (Glaumbaer), где находится музей дома под дерном.
Дома подобного типа располагались на этом месте в течение девятисот лет, но отдельные здания изменились по размеру и форме и иногда перемещались внутри фермы.
Здания фермы датируются разными периодами XVIII и XIX веков.
Этот стиль строительства газона был универсальным в сельских районах Исландии примерно до 1900 года, когда он постепенно был заменен железобетоном. В Исландии возникло большое количество домов, покрытых газонами, из-за острой нехватки крупных деревьев. Здания в Глаумбаре состоят из тонких деревянных раковин, изолированных друг от друга толстыми стенками из дерна, и покрытых слоем из того же материала. Чтобы газоны оставались вечно зелеными, за ними ухаживают и поливают. Похоже, дождей им тут не хватает.
Исландская трава растет очень густо, и газон является сильной и устойчивой комбинацией корней и почвы.
Строительство газона в районах с умеренным количеством осадков может длиться до столетия. Крыша должна быть наклонена под правильным углом; если она слишком плоская, через нее протекает вода. Если крыша слишком крутая, газон трескается во время периодов засушливой погоды. Или же вода сливается с него слишком быстро, не успевая затечь вглубь слоя. В результате трава не растет, что приводит к протечке крыши.
Старая исландская ферма представляла собой комплекс небольших отдельных построек.
Наиболее часто используемые из них были объединены центральным проходом, в то время как инструментальные и складские помещения были доступны только снаружи. На плане с сайта музея это хорошо видно.
Внутри находится музей быта.
1. Вход и проход
2. Гостевая комната
3. Кухня
4. Главная кладовая
5. Гостевая комната
6-8 "Бадстофа" - основная комната для общего сидения, приема пищи и сна семьи
9. Южная дверь 10. Длинная кладовая 11. Молочные продукты 12. Гостевая комната 13. Кладовая 14. Кладовая
15. Кузница
16. Топливная кладовая.
Все огромное помещение второго этажа под крышей занимает ткацкий станок. Зайти в комнату нельзя, поэтому пришлось снимать с входа против света.
В жилых комнатах есть окна под потолком
живописно вросшие в газон крыши.
В музей пошла только я одна. Остальные развлекались на открытом воздухе.
Вход в музей стоит 1500 ISK (50 шек/11€) на человека, за вид на травяные домики снаружи платить не надо – они очень славно смотрятся со стороны.
Первая церковь в Глаумбаре была построена в XI веке. Нынешняя церковь была построена в 1926 году.
Кроме этих зданий, на территории музея есть два деревянных здания XIX века, построенные в датско-исландском стиле, пришедшему на смену старым зданиям из дерна. В желтом здании на первом этаже находится красиво оформленная старинная чайная комната. Если есть время, то здесь можно попить чая с пирожными. Но у нас, к сожалению, его не было. И сфоткать я забыла.
Более полно трекер активность здесь.
Только отъехали от музея километров 10-15, как в машине загорелась сигнал-иконка "оранжевый ключ" - «срочно ехать на станцию техобслуживания». Т.к. отъезжая со стоянки мухея, услышали странный звук, то решили, что наехали на что-то, хотя под колесами никаких помех не было.
Остановились на заправке. Заглянули под машину - что-то капает. Позвонили в офис проката в Рейкьявике. Завязалась сначала телефонная перезвонка, а потом и переписка по вотсаппу. Хорошо мужик дал нам номер своей мобилы и мы послали ему фотка дна машины. Потом затишье минут на двадцать, пока он пытался у себя выяснить, что у нас может быть. А вокруг красота…
Потом он попросил нас сделать круг в несколько километров и проверить, не загорается ли сигнал перегрева двигателя. Мы снова сделали круг до домов с крышами из дерна и вернулись обратно. Двигатель не греется. Снова пишем мужику. Он говорит, чтобы мы ехали в в Акурейри и смотрели, что двигатель не греется. Там у них гараж. И завтра с утра (сегодня воскресенье) ехали в гараж на проверку.
До Акурейри нам ехать час и все с замиранием смотрели на приборную доску. Приехали к 15:00 без происшествий, опоздав всего на час от расчетного времени. Тут мы разделились. Таня с Сашей пошли обедать - у них на 17:00 заказана морская прогулка на китов. А мы китов уже видели в Аргентине. Поэтому едем докупаться в супер, а потом гулять по городу и ужинать.
Первое, на что мы обращаем внимание – светофоры, свет которых сделан в виде сердечек.
А́кюрейри (Akureyri) называют «северной столицей» Исландии.
В городе есть собственный университет и два ботанических сада. Акюрейри является центром зимних видов спорта страны. Городок низко этажный. Дома облицованы гофрированным металлом.
Мы прогулялись по центральной улице
просто рассматривая дома, витрины и людей.
Симпатично совмещенный книжный магазин и кафе.
Нам показалось, что в Исландии любят граффити.
А это типичная исландская картинка. Найдите 10 отличий. Типичная исландская картинка: кто-то одет по-летнему, а рядом люди в теплой одежде.
На главной улице надо не пропустить троллей, чтобы пообщаться с ними поближе.
Ленин: мы спереди.
Главная достопримечательность города лютеранская церковь Акюрейраркиркья.
Здание расположено на холме в центре города. Если подняться наверх, то открывается вид на город с фьордом
и порт.
Праздно гуляя по центру, мы совершенно не праздно, а очень даже целенаправленно присматривали место для ужина.
В первом попавшемся нам на пути заведении “Akureyri fish”, среди аперитивов мы обнаружили хаукарль - вяленое мясо акулы, подаваемое с исландским шнапсом “Brennivin”, о котором я уже писала. В свежем виде мясо гренландской полярной или гигантской акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины и аммиака. Древние викинги придумали способ приготовления, после которого мясо может хоть как-то усваиваться человеком. Фотка вялящегося хаукарля из Вики, где можно почитать еще об этом блюде и способе его приготовления.
Обнаружив хаукарль, мы решили не ждать, а сразу его попробовать. Стоит он не дешево – 1490 ISK (43 шек/11€), но где еще мы смогли бы такое попробовать? Вот, что мы получили: несколько крохотных кусочков мяса и 50 мл шнапса.
Едва открыв коробочку, мы почувствовали сильный запах аммиака. Нашатырный спирт помните? Это именно тот запах. На вкус те же ощущения: ешь аммиак в чистом виде. При этом он еще и в нос через горло бьет. Без запивания «Бреннивином» есть это совершенно невозможно. Шнапс немного забивает отвратительно горько-аммиачный вкус мяса. Ладно, викинги были вынуждены изгаляться и придумывать способы есть акулье мясо, но в наши дни, похоже, это блюдо только туристы и пробуют. Причем одноразово.
О «Бреннивине» я хочу добавить еще пару слов с бутылки напитка. «Легальная продажа напитка началась в 1935 году, когда появились послабления в исландском сухом законе. Черная этикетка была выбрана специально, чтобы сделать напиток менее привлекательным и снизить на него спрос. Однако, это дало обратный эффект. Сегодня Бренневин – символ исландской выпивки и самой Исландии».
Идем дальше и у другого ресторана обнаруживаем рекламу блюда «вкусы Акурейры». Описание звучит заманчиво, и мы заходим.
Получаем вот такую конструкцию за 2990 ISK (86 шек/22€), с пятью маленькими (на 75-100 мл) баночками в каждой из которой лежит по несколько крохотных кусочков того или иного блюда. Слева направо: мясо кита-полосатика, филе бакалы (трески), мясо птицы кайры, традиционные исландские сосиски с краснокочанной капустой и копченая ягнятина в соусе из скира – исландского йогурта.
Изучая состав блюда, спросили официантку, что такое – кто такой «Guillemot». Услышав, что это морская птица, мы очень удивилась. Она спросила, хотим ли мы посмотреть на фотку птицы? Конечно, мы хотели. Вот она кайра.
Что сказать? Блюдо очень интересное и в основной своей массе, необычное и вкусное. Нас только совсем не впечатлили исландские сосиски. Ну, сосиски и сосиски. Ничего особенного. А вот капуста, с которой они подавались, была вкусная. Чем-то похожа на немецкую и венгерскую. Соусы во всех пробах тоже были вкусные.
Понятное дело, что такой порцией наесться мы не могли и, еще посмотрев едальные заведения, решили вернуться в “Akureyri fish”.
Тут меню было обширным и цены более гуманными. И само заведение оформлено просто, но симпатично.
На стене актуальный плакатик.
Заказали суп с лобстером и традиционную исландскую кашу - плоккфискюр (plokkfiskur) - тушёную треску с картофелем в соусе.
Нашла интересную историю происхождения этого блюда: «История возникновения Plokkfiskur в Исландии во многом схожа с историей возникновения пиццы в Италии. Итальянские хозяйки нашли способ, чтобы рационально и с толком использовать остатки продуктов от семейных ужинов, и придумали пиццу.
Нечто похожее произошло и в Исландии, где морская рыба, на протяжении многих веков, была основным ежедневным продуктом питания в каждой семье. Исландцы употребляли рыбу в вареном виде и после ужина часто оставались её мелкие остатки. За несколько дней остатков набиралось столько, что вполне хватало на приготовление полноценного ужина».
Ленин:
А то кроме Италии никто больше не догадывался, что остатки продуктов надо «утилизировать» для себя любимого:
- Испанская паэлья. «Существует популярная, но неточная гипотеза о том, что слово паэлья происходит из арабского слова «baqiyah» - остатки, потому что среди арабских моряков было принято объединять остатки предыдущих трапез»
Хотя есть и другая легенда:
«… о бедном рыбаке, который, в ожидании своей возлюбленной, решил приготовить для неё вкусный ужин, для чего смешал все имеющиеся дома продукты, среди которых был рис – крупа крестьян, а также остатки рыбы и морепродуктов от утреннего улова. Приготовленное с любовью блюдо, рыбак назвал «para ella», что переводится как «для неё».
- французский буйабес - что не продал, то и съем вечером с соседом и его «неликвидом»
- вот у немцев нашлось «Hoppel poppel. Такое игривое название дали берлинцы крестьянскому завтраку быстрого приготовления. Как сообщает www.germania.one, готовят его из остатков еды (popelig) с весьма ограниченным сроком годности (hops). Отваренный картофель режут, обжаривают на шпеке, заливают взбитым яйцом, посыпают перцем, солью и свежей зеленью. Вот такой он, «хоппель-поппель»
- из не очень древнего – «Иерусалимская смесь» (меурАв ЕрушАльми) – 1968 год. В конце рабочего дня смешали остатки курицы кусочками, куриной печёнки, сердечек. Туда же и желудков можно накидать. По всему Израилю теперь в продаже. И не как фаст-фуд.
- а уж какие блюдА замешивали советские студенты из остатков всего, что можно есть… Главное, эти остатки надо было сначала найти. И потом донести до кухни, а не съесть по дороге.
Суп с лобстером, оказался не с кусками, а в виде пюре. И очень вкусный.
В свое время мы ели португальский вариант плоккфискюра - Bacalhau a Bras - из очень мелко порезанной соленой трески, картофеля и лука в яичнице-болтунье. Мне это блюдо и в Португалии понравилось и сейчас. И, как и в Португалии, так и в Исландии, плоккфискюр оказался не блюдом Андрея.
Реально наевшись, мы решили перейти к десертам. Для начала я тут же съела мороженое.
Что мне понравилось в этом кафе – это то, что на прилавке есть таблички с объяснениями тех или иных исландских блюд, которые могут быть непонятны туристам. Так, например, стояла табличка о "тресковой каше" и о подаваемом здесь мороженом. Оказалось, что мороженое здесь с фермы Holtsel в Эйяфьордюре, которая производит мороженое исключительно из молока, произведенного на ферме. Это была первая ферма в Исландии, которая начала производить мороженое в 2006 году. Как же исландцы жили без мороженого до этого?!
Но на этом мы не успокоились. Гуляя, мы нашли симпатичный бар
Ölstofa Akureyrar - Local Beer,
куда и направились после ужина на более детальную дегустацию исландских сортов пива.
Поскольку эти сорта пива мы не знали, то для начала выбрали пробное ассорти,
подаваемое в подставке, удобной для переноски.
Очень душевно посидели. А по дороге домой я еще одно мороженое съела. Какое-то черное солоноватое. Не знаю из чего. Название было непонятное, но попробовав, мне оно понравилось.
Вернувшись в апартаменты, встретились с Таней и Сашей, которые вернулись с прогулки на китов. Оказалось, в океане около Акурейри очень много китов, и ребята получили массу удовольствия. На фотках их не очень хорошо видно. Так близко, как к нам у Вальдеса, здесь киты к кораблику не подходили, видно из-за его большего размера. Но хвостик все-равно показали.
Ночевали в апартаментах «Guesthouse Sólgardar»
на три комнаты с общим на все комнаты санузлом. Т.к. на эту ночь заказали только мы одни, то хозяйка, предложила нам бесплатно выбрать большую комнату, вместо одной из двух стандартных, которые мы заказали. Красиво оформленный и декорированный дом был в полном нашем распоряжении. Хозяйка живет на верхнем этаже, а в апартаментах она поставила старинные вещи, доставшиеся ей еще от бабушки и дедушки.
В апартаментах отлично оборудованная кухня. Все ящички подписаны, чтобы не приходилось искать. Есть отдельный ящик с многочисленными специями. В коридоре огромный стеллаж с проспектами всевозможных экскурсий, которые можно заказать в Акурейри.
Минусы совсем небольшие. Внутри на входе надо снимать обувь, но нет табуретки, чтобы это было удобно делать. И в ванной не было фена, но Таня с собой взяла.
Маршрут дня.
1-Тель-Авив - Рига - Рейкьявик – Боргарнес
2- Серебряное кольцо (водопады Hraunfossar/Barnafoss - Reykholt - Deildartunguhver - водопад Trollafossar ) – Borgarnes
3-полуостров Snæfellsnes (ферма Ytri-Tunga – Arnarstapi – скалы Londrangar - пляж Djúpalónssandur – Kirkjufellsfoss) - Grundarfjordur
4- Brjánslækur - Latrabjarg - Búðardalur
5- Víðimýri - Glaumbaer – Akureyri
6- водопад Godafoss – озеро Mývatn – лавовые поля Dimmuborgir - грязевые лужи -Hverir – купальни Mývatn Nature Baths - Reykjahkid
7- кратер Krafla - водопад Dettifoss – Berunes
8- лагуна Jökulsárlón – Diamond Beach - парк Skaftafell- Hörgsland
9- каньон Fjaðrárgljúfur - пляж Reynisfjara - мыс Дирхоуаэй (Dyrholaey) - Водопад Seljalandfoss
10-Золотое кольцо (долина гейзеров Haukadalur - водопад Gullfoss - кратер Kerið) - Reykjavik – Keflavík
11-Рейкьявик - Рига - Тель-Авив
Продолжаем движение на восток. Первая наша короткая остановка в Видимири (Víðimýri), где находится старинная церковь под дерном в стиле викингов.
Церковь в Видимири была построена в 12 веке, но нынешнее здание средневекового типа датируется 1834 годом. Само здание имеет деревянный каркас, а наружные стены и крыша покрыты «газоном». Внутри колокольных ворот висят два колокола, а перед церковью небольшое кладбище.
Церковь была восстановлена после ее покупки Национальным музеем в 1936 году. Это было первое историческое здание в Исландии, которое было передано в распоряжение музея. В стране осталось всего шесть часовен и церквей этого типа. Три из них, включая в Видимири, до сих пор служат приходскими церквями.
Вход в церковь за деньги. Поэтому не зашли, а только заглянули внутрь, когда кто-то из нее выходил. Внутреннее убранство похоже на то, что мы видели в Рейкхольте.
Вторая остановка в Глаумбаре (Glaumbaer), где находится музей дома под дерном.
Дома подобного типа располагались на этом месте в течение девятисот лет, но отдельные здания изменились по размеру и форме и иногда перемещались внутри фермы.
Здания фермы датируются разными периодами XVIII и XIX веков.
Этот стиль строительства газона был универсальным в сельских районах Исландии примерно до 1900 года, когда он постепенно был заменен железобетоном. В Исландии возникло большое количество домов, покрытых газонами, из-за острой нехватки крупных деревьев. Здания в Глаумбаре состоят из тонких деревянных раковин, изолированных друг от друга толстыми стенками из дерна, и покрытых слоем из того же материала. Чтобы газоны оставались вечно зелеными, за ними ухаживают и поливают. Похоже, дождей им тут не хватает.
Исландская трава растет очень густо, и газон является сильной и устойчивой комбинацией корней и почвы.
Строительство газона в районах с умеренным количеством осадков может длиться до столетия. Крыша должна быть наклонена под правильным углом; если она слишком плоская, через нее протекает вода. Если крыша слишком крутая, газон трескается во время периодов засушливой погоды. Или же вода сливается с него слишком быстро, не успевая затечь вглубь слоя. В результате трава не растет, что приводит к протечке крыши.
Старая исландская ферма представляла собой комплекс небольших отдельных построек.
Наиболее часто используемые из них были объединены центральным проходом, в то время как инструментальные и складские помещения были доступны только снаружи. На плане с сайта музея это хорошо видно.
Внутри находится музей быта.
1. Вход и проход
2. Гостевая комната
3. Кухня
4. Главная кладовая
5. Гостевая комната
6-8 "Бадстофа" - основная комната для общего сидения, приема пищи и сна семьи
9. Южная дверь 10. Длинная кладовая 11. Молочные продукты 12. Гостевая комната 13. Кладовая 14. Кладовая
15. Кузница
16. Топливная кладовая.
Все огромное помещение второго этажа под крышей занимает ткацкий станок. Зайти в комнату нельзя, поэтому пришлось снимать с входа против света.
В жилых комнатах есть окна под потолком
живописно вросшие в газон крыши.
В музей пошла только я одна. Остальные развлекались на открытом воздухе.
Вход в музей стоит 1500 ISK (50 шек/11€) на человека, за вид на травяные домики снаружи платить не надо – они очень славно смотрятся со стороны.
Первая церковь в Глаумбаре была построена в XI веке. Нынешняя церковь была построена в 1926 году.
Кроме этих зданий, на территории музея есть два деревянных здания XIX века, построенные в датско-исландском стиле, пришедшему на смену старым зданиям из дерна. В желтом здании на первом этаже находится красиво оформленная старинная чайная комната. Если есть время, то здесь можно попить чая с пирожными. Но у нас, к сожалению, его не было. И сфоткать я забыла.
Более полно трекер активность здесь.
Только отъехали от музея километров 10-15, как в машине загорелась сигнал-иконка "оранжевый ключ" - «срочно ехать на станцию техобслуживания». Т.к. отъезжая со стоянки мухея, услышали странный звук, то решили, что наехали на что-то, хотя под колесами никаких помех не было.
Остановились на заправке. Заглянули под машину - что-то капает. Позвонили в офис проката в Рейкьявике. Завязалась сначала телефонная перезвонка, а потом и переписка по вотсаппу. Хорошо мужик дал нам номер своей мобилы и мы послали ему фотка дна машины. Потом затишье минут на двадцать, пока он пытался у себя выяснить, что у нас может быть. А вокруг красота…
Потом он попросил нас сделать круг в несколько километров и проверить, не загорается ли сигнал перегрева двигателя. Мы снова сделали круг до домов с крышами из дерна и вернулись обратно. Двигатель не греется. Снова пишем мужику. Он говорит, чтобы мы ехали в в Акурейри и смотрели, что двигатель не греется. Там у них гараж. И завтра с утра (сегодня воскресенье) ехали в гараж на проверку.
До Акурейри нам ехать час и все с замиранием смотрели на приборную доску. Приехали к 15:00 без происшествий, опоздав всего на час от расчетного времени. Тут мы разделились. Таня с Сашей пошли обедать - у них на 17:00 заказана морская прогулка на китов. А мы китов уже видели в Аргентине. Поэтому едем докупаться в супер, а потом гулять по городу и ужинать.
Первое, на что мы обращаем внимание – светофоры, свет которых сделан в виде сердечек.
А́кюрейри (Akureyri) называют «северной столицей» Исландии.
В городе есть собственный университет и два ботанических сада. Акюрейри является центром зимних видов спорта страны. Городок низко этажный. Дома облицованы гофрированным металлом.
Мы прогулялись по центральной улице
просто рассматривая дома, витрины и людей.
Симпатично совмещенный книжный магазин и кафе.
Нам показалось, что в Исландии любят граффити.
А это типичная исландская картинка.
На главной улице надо не пропустить троллей, чтобы пообщаться с ними поближе.
Ленин: мы спереди.
Главная достопримечательность города лютеранская церковь Акюрейраркиркья.
Здание расположено на холме в центре города. Если подняться наверх, то открывается вид на город с фьордом
и порт.
Праздно гуляя по центру, мы совершенно не праздно, а очень даже целенаправленно присматривали место для ужина.
В первом попавшемся нам на пути заведении “Akureyri fish”, среди аперитивов мы обнаружили хаукарль - вяленое мясо акулы, подаваемое с исландским шнапсом “Brennivin”, о котором я уже писала. В свежем виде мясо гренландской полярной или гигантской акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины и аммиака. Древние викинги придумали способ приготовления, после которого мясо может хоть как-то усваиваться человеком. Фотка вялящегося хаукарля из Вики, где можно почитать еще об этом блюде и способе его приготовления.
Обнаружив хаукарль, мы решили не ждать, а сразу его попробовать. Стоит он не дешево – 1490 ISK (43 шек/11€), но где еще мы смогли бы такое попробовать? Вот, что мы получили: несколько крохотных кусочков мяса и 50 мл шнапса.
Едва открыв коробочку, мы почувствовали сильный запах аммиака. Нашатырный спирт помните? Это именно тот запах. На вкус те же ощущения: ешь аммиак в чистом виде. При этом он еще и в нос через горло бьет. Без запивания «Бреннивином» есть это совершенно невозможно. Шнапс немного забивает отвратительно горько-аммиачный вкус мяса. Ладно, викинги были вынуждены изгаляться и придумывать способы есть акулье мясо, но в наши дни, похоже, это блюдо только туристы и пробуют. Причем одноразово.
О «Бреннивине» я хочу добавить еще пару слов с бутылки напитка. «Легальная продажа напитка началась в 1935 году, когда появились послабления в исландском сухом законе. Черная этикетка была выбрана специально, чтобы сделать напиток менее привлекательным и снизить на него спрос. Однако, это дало обратный эффект. Сегодня Бренневин – символ исландской выпивки и самой Исландии».
Идем дальше и у другого ресторана обнаруживаем рекламу блюда «вкусы Акурейры». Описание звучит заманчиво, и мы заходим.
Получаем вот такую конструкцию за 2990 ISK (86 шек/22€), с пятью маленькими (на 75-100 мл) баночками в каждой из которой лежит по несколько крохотных кусочков того или иного блюда. Слева направо: мясо кита-полосатика, филе бакалы (трески), мясо птицы кайры, традиционные исландские сосиски с краснокочанной капустой и копченая ягнятина в соусе из скира – исландского йогурта.
Изучая состав блюда, спросили официантку, что такое – кто такой «Guillemot». Услышав, что это морская птица, мы очень удивилась. Она спросила, хотим ли мы посмотреть на фотку птицы? Конечно, мы хотели. Вот она кайра.
Что сказать? Блюдо очень интересное и в основной своей массе, необычное и вкусное. Нас только совсем не впечатлили исландские сосиски. Ну, сосиски и сосиски. Ничего особенного. А вот капуста, с которой они подавались, была вкусная. Чем-то похожа на немецкую и венгерскую. Соусы во всех пробах тоже были вкусные.
Понятное дело, что такой порцией наесться мы не могли и, еще посмотрев едальные заведения, решили вернуться в “Akureyri fish”.
Тут меню было обширным и цены более гуманными. И само заведение оформлено просто, но симпатично.
На стене актуальный плакатик.
Заказали суп с лобстером и традиционную исландскую кашу - плоккфискюр (plokkfiskur) - тушёную треску с картофелем в соусе.
Нашла интересную историю происхождения этого блюда: «История возникновения Plokkfiskur в Исландии во многом схожа с историей возникновения пиццы в Италии. Итальянские хозяйки нашли способ, чтобы рационально и с толком использовать остатки продуктов от семейных ужинов, и придумали пиццу.
Нечто похожее произошло и в Исландии, где морская рыба, на протяжении многих веков, была основным ежедневным продуктом питания в каждой семье. Исландцы употребляли рыбу в вареном виде и после ужина часто оставались её мелкие остатки. За несколько дней остатков набиралось столько, что вполне хватало на приготовление полноценного ужина».
Ленин:
А то кроме Италии никто больше не догадывался, что остатки продуктов надо «утилизировать» для себя любимого:
- Испанская паэлья. «Существует популярная, но неточная гипотеза о том, что слово паэлья происходит из арабского слова «baqiyah» - остатки, потому что среди арабских моряков было принято объединять остатки предыдущих трапез»
Хотя есть и другая легенда:
«… о бедном рыбаке, который, в ожидании своей возлюбленной, решил приготовить для неё вкусный ужин, для чего смешал все имеющиеся дома продукты, среди которых был рис – крупа крестьян, а также остатки рыбы и морепродуктов от утреннего улова. Приготовленное с любовью блюдо, рыбак назвал «para ella», что переводится как «для неё».
- французский буйабес - что не продал, то и съем вечером с соседом и его «неликвидом»
- вот у немцев нашлось «Hoppel poppel. Такое игривое название дали берлинцы крестьянскому завтраку быстрого приготовления. Как сообщает www.germania.one, готовят его из остатков еды (popelig) с весьма ограниченным сроком годности (hops). Отваренный картофель режут, обжаривают на шпеке, заливают взбитым яйцом, посыпают перцем, солью и свежей зеленью. Вот такой он, «хоппель-поппель»
- из не очень древнего – «Иерусалимская смесь» (меурАв ЕрушАльми) – 1968 год. В конце рабочего дня смешали остатки курицы кусочками, куриной печёнки, сердечек. Туда же и желудков можно накидать. По всему Израилю теперь в продаже. И не как фаст-фуд.
- а уж какие блюдА замешивали советские студенты из остатков всего, что можно есть… Главное, эти остатки надо было сначала найти. И потом донести до кухни, а не съесть по дороге.
Суп с лобстером, оказался не с кусками, а в виде пюре. И очень вкусный.
В свое время мы ели португальский вариант плоккфискюра - Bacalhau a Bras - из очень мелко порезанной соленой трески, картофеля и лука в яичнице-болтунье. Мне это блюдо и в Португалии понравилось и сейчас. И, как и в Португалии, так и в Исландии, плоккфискюр оказался не блюдом Андрея.
Реально наевшись, мы решили перейти к десертам. Для начала я тут же съела мороженое.
Что мне понравилось в этом кафе – это то, что на прилавке есть таблички с объяснениями тех или иных исландских блюд, которые могут быть непонятны туристам. Так, например, стояла табличка о "тресковой каше" и о подаваемом здесь мороженом. Оказалось, что мороженое здесь с фермы Holtsel в Эйяфьордюре, которая производит мороженое исключительно из молока, произведенного на ферме. Это была первая ферма в Исландии, которая начала производить мороженое в 2006 году. Как же исландцы жили без мороженого до этого?!
Но на этом мы не успокоились. Гуляя, мы нашли симпатичный бар
Ölstofa Akureyrar - Local Beer,
куда и направились после ужина на более детальную дегустацию исландских сортов пива.
Поскольку эти сорта пива мы не знали, то для начала выбрали пробное ассорти,
подаваемое в подставке, удобной для переноски.
Очень душевно посидели. А по дороге домой я еще одно мороженое съела. Какое-то черное солоноватое. Не знаю из чего. Название было непонятное, но попробовав, мне оно понравилось.
Вернувшись в апартаменты, встретились с Таней и Сашей, которые вернулись с прогулки на китов. Оказалось, в океане около Акурейри очень много китов, и ребята получили массу удовольствия. На фотках их не очень хорошо видно. Так близко, как к нам у Вальдеса, здесь киты к кораблику не подходили, видно из-за его большего размера. Но хвостик все-равно показали.
Ночевали в апартаментах «Guesthouse Sólgardar»
на три комнаты с общим на все комнаты санузлом. Т.к. на эту ночь заказали только мы одни, то хозяйка, предложила нам бесплатно выбрать большую комнату, вместо одной из двух стандартных, которые мы заказали. Красиво оформленный и декорированный дом был в полном нашем распоряжении. Хозяйка живет на верхнем этаже, а в апартаментах она поставила старинные вещи, доставшиеся ей еще от бабушки и дедушки.
В апартаментах отлично оборудованная кухня. Все ящички подписаны, чтобы не приходилось искать. Есть отдельный ящик с многочисленными специями. В коридоре огромный стеллаж с проспектами всевозможных экскурсий, которые можно заказать в Акурейри.
Минусы совсем небольшие. Внутри на входе надо снимать обувь, но нет табуретки, чтобы это было удобно делать. И в ванной не было фена, но Таня с собой взяла.
Маршрут дня.
