![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
lenchik_vДень 3-й: 09-04-2017 (воскресенье) Фес
1-й день: Тель-Авив - Стамбул - Касабланка – Рабат
2-й день: Рабат - Мекнес - Волюбилис
3-й день: Фес
4-й день: Ифран - Оазис Тафилалет – дюны Мерзуга - Эрфуд
5-й день: Эрфуд
6-й день: На джипах по Атласским горам
7-й день: Уарзазат - Айт-Бен Хадду - Марракеш.
8-й день: Марракеш
9-й день: Поездка три долины
10-й день: Эс-Сувейра (Эсауира)
11-й день: Сафи - Эль-Джадида - Касабланка
12-й день: Касабланка - Стамбул - Тель-Авив
Все фотки кликабильны
«Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет»,
поют Ленин и Сюткин,
«Но зато я повидал еврейский город Фес».
поют Ленин и Ленчик
Осмотр Феса - религиозного центра страны - начинаем с еврейского квартала.
Евреи начали селиться в Марокко во времена Первого Иерусалимского Храма или Храма царя Соломона (950-586 гг. до н.э.). После падения римской империи и мусульманского завоевания Марокко и до XII века евреям жилось достаточно свободно. Начиная с XII века, в городе начались еврейские погромы. Евреи, как и другие меньшинства в мусульманских странах, имели статус зимми: на них налагались некоторые ограничения, более или менее жесткие, в зависимости от воли местного правителя.
Именно в это время многие евреи, включая Рамбама, бежали из страны, в основном, в Египет и в Эрец-ИсраЭль (землю Израиля).
После изгнания евреев из Испании (1492) и Португалии (1497), в Марокко прибыла большая волна евреев с Пиренейского полуострова. Положение евреев улучшилось после Османского завоевания. Но, несмотря на это, погромы местных жителей продолжались.
В ходе Второй мировой войны Марокко находилось под управлением французского вишистского правительства, вследствие чего еврейское население подвергалось притеснениям.
В 1948 году в связи с арабо-израильской войной в Марокко произошли антиеврейские беспорядки, в ходе которых Джерада погибло 44 еврея.
После получения Марокко независимости в 1956 году и ухода французов из страны, началась огромная волна эмиграции евреев из страны, боявшихся, что начнутся новые притеснения и погромы. К 1963 году более 100000 евреев переехало в Израиль.
Еврейский квартал Феса – Мелла
происходит от слова мЕлах, что в переводе с арабского означает «солёный источник» или «солончак», а на иврите – просто «соль», которую евреи использовали для каширования. Позднее, по названию района первого еврейского поселения в Фесе, меллами в Марокко стали называть обнесенный стеной с укрепленными воротами еврейский квартал города, аналогично европейскому гетто. Еврейское население было ограничено меллами начиная с XV века. Сначала это рассматривалось как привилегия и защита от арабов в регионе, но с ростом населения мелла превратилась в район бедноты. В Марокко меллу достаточно легко определить по резным деревянным балконам. На этих балконах еврейские девушки могли сидеть и смотреть на улицу, не подвергая риску свою репутацию. В арабских домах таких балконов не было, т.к. арабским девушкам даже на балконе было запрещено сидеть одним.
Ленин:
Прочитала… И с арабом
Я роман закончила.
А не то не посидеть мне
Даже на балкончике.
Дома меллы
упираются прямо в стену старого еврейского кладбища.
В современном Фесе, одним из наиболее религиозных городов Марокко, в настоящий момент евреев нет совсем. Охраняемое лично королем страны кладбище меллы закрыто. Его открывают только для туристов, в основном, израильских групп.
Кладбище очень живописное.
Среди надгробий выделяется могила раввина с ЯкУба бен АтАра, жившего в 18 веке.
И могила мученницы СолИки (Соль) ХачуЭли. Уже в 14 лет Солика поражала всех своей красотой. К ней сватался сам султан Мулай Абдель-Рахман, предложивший Солике принять ислам и выйти за него замуж, но она его отвергла. За что была брошена в тюрьму, а потом казнена. Раввины всего Марокко пытались уговорит султана помиловать девушку, но безрезультатно. В 1834 году Солика Хачуэль была приведена на казнь на центральной рыночной площади Феса. Поднявшись на эшафот, Солика прокричала толпе: «Вам может и не нравится моя вера, но я родилась еврейкой и должна умереть еврейкой. Я хочу умереть, иначе бы мне пришлось изменить самой себе и моему Богу. Моя вера важней всего на свете, даже моей жизни». Ей было 17 лет…
Еврейская Мелла граничит прямо с королевским дворцом, построенным для приема короля, когда он приезжал в Фес. До XIV века в Фесе не было постоянной королевской резиденции.
Ворота наружной стены богато украшены.
Король взял евреев под свою защиту, и такое близкое соседство позволяла евреям Феса жить относительно в безопасности. Ленин попытался проникнуть внутрь, но дальше ворот его не пустили.
Ленин: от меня пивом пахло.
Король Марокко Хасан II до своей смерти в 1999 году старался защищать еврейское население Марокко и показывать, что Марокко является одним из мест в арабском мире, где к евреям относятся наиболее терпимо. Хасан II и его сын, ныне правящий король Мухаммед VI, поддерживали связь с Израилем, что противоречило отношению к Израилю со стороны Туниса и Алжира, граничившим с Марокко. Марокканские евреи занимали ведущие позиции как в правительстве, так и в бизнесе. Один из лидеров еврейской общины, Андре Азулай, длительное время был старшим советником короля. Евреям, эмигрировавшим из Марокко, включая также и израильских граждан, разрешалось свободно посещать своих друзей и родственников в Марокко.
В 1999 году в Маракеше король Хасан II организовал первую всемирную встречу евреев выходцев из Марокко.
Марокко является, возможно, наиболее дружественным Израилю государством в арабском мире. Король Хасан II постоянно исподволь пытался ускорить арабо-израильский мирный процесс. Дважды Марокко посещали премьер министры Израиля: Шимон Перес в 1986 году и Ицхак Рабин в 1993 году.
Ныне правящий король Мухаммед VI выделил личные средства на реставрацию бездействующей синагоги Феса «Эвен ДанАн», которую мы посетили. Она также была открыта специально для нас.
В резной нише хранится деревянной Арон а-КОдеш - синагогальный ковчег (на иврите «ковчег Святыни») - хранилище для свитков Торы в синагоге. Как правило, арон а-Кодеш имеет форму шкафа или ниши, покрытых специальной завесой. Расположен арон а-Кодеш у стены, направленной в сторону Иерусалима, а в Иерусалиме в сторону Храмовой горы. В большинстве еврейских общин диаспоры арон а-Кодеш часто располагают у восточной стены молитвенного зала (отсюда и ее название - «мизрАх», что на иврите означает «восток»).
Теперь едем в кооператив, изготовляющий керамику из местной серой глины, которую добывают рядом с Фесом.
Первоначально глину замачивают водой и замешивают, разминая ногами. Затем для производства плитки, распластывают глину на ровной поверхности, режут на куски и вручную подравнивают края.
Поскольку производство тяжелое и ручное, то из 20-ти учеников, которые начинают осваивать эту специальность, до конца обучения доходят не больше трех. Остальные отсеиваются в процессе обучения.
Посуда из глины делается на гончарном круге вручную и остается сохнуть на солнце несколько дней.
Потом она расписывается
перед обжигом.
Обжиг двойной: первый при 900 градусов 6-8 часов, а затем глазирование при 1200 градусов.
Самый сложный процесс - приготовление инкрустированных предметов быта и декорирования дома. Готовую обожженную плитку колют на мелкие кусочки для получения элементов мозаики. А более сложные фигурные элементы выбиваются вручную.
и получается вот такая красота: фонтан на площади Неджарин.
Во дворе кооператива сохранилась старая печь, в которой обжигали еще 14 лет назад до того, как ее закрыли. Оказалось что, не смотря на то, что печь не работает, ее периодически надо "включать" и ремонтировать, чтобы не допустить разрушения.
А потом пошел шопинг в магазине, который сам по себе позже на музей.
Мне очень понравилась керамика комбинированная с посеребренной металлической инкрустацией.
В результате прикупили мисочку и тарелочку,
а в последний момент еще и чашку для кофе, которую я утащила на работу. Чашка была относительно дорогая, и Ленин обещал наслать на меня все самые страшные кары, если я не буду ей пользоваться. А я каждое рабочее утро начинаю с распивания в ней кофе и просмотра ЖЖ.
В отличие от других городов, в Фесе две медИны: старая медина IX века - Фес-эль-Бал и новая - Фес-эль-Дждид XIV веке. Еврейская мелла и королевский дворец находятся в новой медине, а мы едем в старую медину - Фес-эль-Бали . По дороге обнаружили, что за нами едет «хвост», как выражалась Лиза. Это были сопровождающий из турагенства Феса и хвост безопасности. Во-первых, потому что мы из Израиля, а, во-вторых, потому, что в медине легко потеряться. Поэтому люди из безопасности шли в начале, середине и конце группы, чтобы фиксировать все повороты и вести нашу «змейку» в нужное место.
Ленин: похоже, что я не доволен, как идет «хвост».
Медина Фес-эль-Бал выглядит так же, как и в 14 веке, когда была построена.
Она обнесена каменной стеной
с пятью воротами. Большинство ворот Феса датируются XIII веком, поэтому ворота Баб-Бу-Джелуд считаются молодыми воротами медины. Через них виден минарет медресе Бу-Инанья.
Медина очень живописна. Мы долго ходили по ее узким улочкам, представляющих собой один гигантский средневековый базар, очень похожий на наш иерусалимский базар в Старом городе,
но с более разнообразным,
а иногда и более диковинным выбором товаров.
Нуга
В дополнении к свадебным традициям, описанных в предыдущем посте о Мекнесе: украшения невесты
комната отдыха
национальная марокканская обувь - бабУши.
Как в средневековой Европе прообразы университетов организовывались сначала около церквей, так и в Марокко учебные заведения - медресе создавались при мечетях. Слово "медресе" с арабского можно перевести: "мудрый" или: "обучение, воспитание". Первоначально это были светские училища. Полагают, что латинское словосочетание: "alma mater" является простым искажением арабского аль-мадраса (аль-медресе), а традиционные четырехуголки, украшающие профессуру западных университетов, своим прообразом имели знаменитые фески Марокко
В медине Фес-эль-Бали есть университет при мечети Карауин. Он считается более старым, чем самые первые университеты Европы. Среди его учеников папа Сильвестра II. Он популяризировал арабские научные достижения в математике и астрономии в Европе. Возродил использование армиллярной небесной сферы и астролябии, забытые в Европе после падения Римской империи. К празднику Сильвестр он отношения не имеет. К сожалению, в мечеть и университет туристов не пускают. Можно только через открытую дверь заглянут внутрь.
Зато недалеко находится внутренний дворик медресе Аттарин, куда туристам заходить можно и это - красота необыкновенная.
Это место еще называют андалусским сквером.
На стенах изречения из Корана, написанные двумя разными шрифтами. Черный шрифт - это куфик. Ему более 1000 лет. Белый шрифт более молодой; он сейчас используется для письма как более легкий.
Там же в медине нас отвели обедать в ресторан, где подают правильную пастилью. Пастилья – это пирог (запечатанная лепешка) первоначально наполненная голубиным, а сейчас куриным мясом, черносливом, грецкими орехами, корицей и посыпанная пудрой.
Сам ресторан опять представляет собой музей.
Мне пастилья понравилась, а Ленину нет. Он вообще сладкое мясо не любит в любом его проявлении.
Городские кварталы восточных городов традиционно формировались по ремесленной специализации. Так, в квартале Таннеурс располагается кожевенное производство, гончары живут в квартале Хенне, работой кузнецов можно полюбоваться в квартале Сеффарин, а столярные мастерские находятся в Неджарине. В торговых кварталах медины продаются всевозможные специи, а ткани – в самом знаменитом квартале Киссария. Не обошли мы свои вниманием и фабрики ремесел. Первая - кожевенное производство. Производство вонючее, поэтому перед тем, как мы поднялись на крышу здания,
откуда видны чаны для дубления и окрашивания,
для отбивания запаха нам дали по веточке мяты. Так и ходили с мятой под носом.
Затем дали время на шопинг.
Куртку я не планировала покупать, хотя были очень красивые и из тончайшей кожи, а сумки мне не понравились. Поэтому я стала просить отвести нас на другой балкон, откуда открываются виды на процесс производства кожи, как у них рекламировалось на настенном полотне И, как выставляла у себя в ЖЖ Аня (pafit). В ответ нам стали рассказывать, что такого вида уже давно нет, т.к. ванны прошли реконструкцию. Какая реконструкция, когда Аня была здесь всего за пол года до нас?! Я надавила и часть группы, не заинтересованную в покупках, все-таки вывели на правильный балкон. Нас подвели прямо к краям ванн, дорога к которым была достаточно грязной из-за стекания здесь отходов.
И, где вонь была намного сильнее. Тут вид вблизи, но все же не то.
Мы потребовали продолжения банкета и с третьей попытки вышли в нужное время в нужное место.
Следующим был кооператив по производству тканей ручного прядения, в том числе и из очень тонких и прочных нитей агавы. И я загорелась купить себе шарфик из волокон агавы. Но мне ничего не понравилось, а пустой уходить не хотела. В конце концов, нашла палатин - прямоугольную накидку из шерсти, шелка, льна или шелка).
А тут наши девушки, демонстрируют платья из агавы.
Затем поехали к дому, где родился РамбАн
и, где сейчас находится ресторан.
Это тоже в медине, но проще было добраться на автобусе, чем идти пешком. МошЕ бен МаймОн, т.е. Моше сын Маймона, называемый «Моисей МаймонИд» и РамбАм (акроним от ивритского «РАбби МошЕ бен МаймОн или МаймУн», выдающийся еврейский философ и богослов-талмудист, раввин, врач и разносторонний учёный своей эпохи (XII в.), толкователь законов ТОры. Духовный руководитель религиозного еврейства своего поколения и последующих веков.
До ужина, в пешей доступности от гостиницы, сошли с автобуса, и пошли в продуктовый м-н Carrefour за водой. Т.к. Марокко мусульманская страна, то алкоголь в супере не продается, но за углом... Есть суперы, где отдел алкогольных напитков имеет отдельный вход или же находится в том же здании супера, но в отдельной комнате, куда вход не сильно афишируется.
Ленин: В Carrefour такие отделы называются La Cave (пещера) с узким входом – метра 2.5-3. Не больше. Да и высота не на высоте. Пещера и есть.
Но мы все-равно нашли.
Хе… В Китае полпервого ночи, на окраине какого-то города, где какие-то шоссе и кольцевые дороги, в полукилометре от гостиницы я пиво нашел за 15 мин. Пока группа получала ключи. Вы бы видели лица тех продавцов. Когда я уходил, они, по-моему, так и не поняли, что за лаовАй промелькнул перед ними, и откуда у них в руках деньги.
Нам понравилось, что в алкогольном отделе персонал хорошо знает товар и может тебе посоветовать, что выбрать. Выбор огромный и мы немного потерялись. Нет, пиво то мы нашли, а вот в винах застряли. Парнишке-продавцу, пришедшему нам на помощь, мы сказали, что хотим местного вина, которое, как нам сказала Лиза, производят в Марокко. Как это ни странно, но в Марокко выращивают виноград на вино. Парнишка впечатлился нашими познаниями местных сортов вин и помог нам выбрать. А потом мы пошли в пиво и попросили помочь нам найти среди арабских названий пиво «Касабланка Сан Мигель». Мы ему объяснили, что в каждой стране, где путешествуем, пьем только местное пиво. Парнишка впечатлился еще сильнее и сам предложил нам региональное пиво из Феса Biere de Mar.
Ленин: Пиву в Марокко – быть!
«Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет»,
поют Ленин и Сюткин,
«Но зато уже попил в Африке пивко».
поют Ленин и Ленчик
Забегая вперед, скажу. В одном из винных отделов нас обслуживала девушка, которая также отлично разбиралась в винах.
1-й день: Тель-Авив - Стамбул - Касабланка – Рабат
2-й день: Рабат - Мекнес - Волюбилис
3-й день: Фес
4-й день: Ифран - Оазис Тафилалет – дюны Мерзуга - Эрфуд
5-й день: Эрфуд
6-й день: На джипах по Атласским горам
7-й день: Уарзазат - Айт-Бен Хадду - Марракеш.
8-й день: Марракеш
9-й день: Поездка три долины
10-й день: Эс-Сувейра (Эсауира)
11-й день: Сафи - Эль-Джадида - Касабланка
12-й день: Касабланка - Стамбул - Тель-Авив
Все фотки кликабильны
«Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет»,
поют Ленин и Сюткин,
«Но зато я повидал еврейский город Фес».
поют Ленин и Ленчик
Осмотр Феса - религиозного центра страны - начинаем с еврейского квартала.
Евреи начали селиться в Марокко во времена Первого Иерусалимского Храма или Храма царя Соломона (950-586 гг. до н.э.). После падения римской империи и мусульманского завоевания Марокко и до XII века евреям жилось достаточно свободно. Начиная с XII века, в городе начались еврейские погромы. Евреи, как и другие меньшинства в мусульманских странах, имели статус зимми: на них налагались некоторые ограничения, более или менее жесткие, в зависимости от воли местного правителя.Именно в это время многие евреи, включая Рамбама, бежали из страны, в основном, в Египет и в Эрец-ИсраЭль (землю Израиля).
После изгнания евреев из Испании (1492) и Португалии (1497), в Марокко прибыла большая волна евреев с Пиренейского полуострова. Положение евреев улучшилось после Османского завоевания. Но, несмотря на это, погромы местных жителей продолжались.
В ходе Второй мировой войны Марокко находилось под управлением французского вишистского правительства, вследствие чего еврейское население подвергалось притеснениям.
В 1948 году в связи с арабо-израильской войной в Марокко произошли антиеврейские беспорядки, в ходе которых Джерада погибло 44 еврея.
После получения Марокко независимости в 1956 году и ухода французов из страны, началась огромная волна эмиграции евреев из страны, боявшихся, что начнутся новые притеснения и погромы. К 1963 году более 100000 евреев переехало в Израиль.
Еврейский квартал Феса – Мелла
происходит от слова мЕлах, что в переводе с арабского означает «солёный источник» или «солончак», а на иврите – просто «соль», которую евреи использовали для каширования. Позднее, по названию района первого еврейского поселения в Фесе, меллами в Марокко стали называть обнесенный стеной с укрепленными воротами еврейский квартал города, аналогично европейскому гетто. Еврейское население было ограничено меллами начиная с XV века. Сначала это рассматривалось как привилегия и защита от арабов в регионе, но с ростом населения мелла превратилась в район бедноты. В Марокко меллу достаточно легко определить по резным деревянным балконам. На этих балконах еврейские девушки могли сидеть и смотреть на улицу, не подвергая риску свою репутацию. В арабских домах таких балконов не было, т.к. арабским девушкам даже на балконе было запрещено сидеть одним.
Ленин:
Прочитала… И с арабом
Я роман закончила.
А не то не посидеть мне
Даже на балкончике.
Дома меллы
упираются прямо в стену старого еврейского кладбища.
В современном Фесе, одним из наиболее религиозных городов Марокко, в настоящий момент евреев нет совсем. Охраняемое лично королем страны кладбище меллы закрыто. Его открывают только для туристов, в основном, израильских групп.
Кладбище очень живописное.
Среди надгробий выделяется могила раввина с ЯкУба бен АтАра, жившего в 18 веке.
И могила мученницы СолИки (Соль) ХачуЭли. Уже в 14 лет Солика поражала всех своей красотой. К ней сватался сам султан Мулай Абдель-Рахман, предложивший Солике принять ислам и выйти за него замуж, но она его отвергла. За что была брошена в тюрьму, а потом казнена. Раввины всего Марокко пытались уговорит султана помиловать девушку, но безрезультатно. В 1834 году Солика Хачуэль была приведена на казнь на центральной рыночной площади Феса. Поднявшись на эшафот, Солика прокричала толпе: «Вам может и не нравится моя вера, но я родилась еврейкой и должна умереть еврейкой. Я хочу умереть, иначе бы мне пришлось изменить самой себе и моему Богу. Моя вера важней всего на свете, даже моей жизни». Ей было 17 лет…
Еврейская Мелла граничит прямо с королевским дворцом, построенным для приема короля, когда он приезжал в Фес. До XIV века в Фесе не было постоянной королевской резиденции.
Ворота наружной стены богато украшены.
Король взял евреев под свою защиту, и такое близкое соседство позволяла евреям Феса жить относительно в безопасности. Ленин попытался проникнуть внутрь, но дальше ворот его не пустили.
Ленин: от меня пивом пахло.
Король Марокко Хасан II до своей смерти в 1999 году старался защищать еврейское население Марокко и показывать, что Марокко является одним из мест в арабском мире, где к евреям относятся наиболее терпимо. Хасан II и его сын, ныне правящий король Мухаммед VI, поддерживали связь с Израилем, что противоречило отношению к Израилю со стороны Туниса и Алжира, граничившим с Марокко. Марокканские евреи занимали ведущие позиции как в правительстве, так и в бизнесе. Один из лидеров еврейской общины, Андре Азулай, длительное время был старшим советником короля. Евреям, эмигрировавшим из Марокко, включая также и израильских граждан, разрешалось свободно посещать своих друзей и родственников в Марокко.В 1999 году в Маракеше король Хасан II организовал первую всемирную встречу евреев выходцев из Марокко.
Марокко является, возможно, наиболее дружественным Израилю государством в арабском мире. Король Хасан II постоянно исподволь пытался ускорить арабо-израильский мирный процесс. Дважды Марокко посещали премьер министры Израиля: Шимон Перес в 1986 году и Ицхак Рабин в 1993 году.
Ныне правящий король Мухаммед VI выделил личные средства на реставрацию бездействующей синагоги Феса «Эвен ДанАн», которую мы посетили. Она также была открыта специально для нас.
В резной нише хранится деревянной Арон а-КОдеш - синагогальный ковчег (на иврите «ковчег Святыни») - хранилище для свитков Торы в синагоге. Как правило, арон а-Кодеш имеет форму шкафа или ниши, покрытых специальной завесой. Расположен арон а-Кодеш у стены, направленной в сторону Иерусалима, а в Иерусалиме в сторону Храмовой горы. В большинстве еврейских общин диаспоры арон а-Кодеш часто располагают у восточной стены молитвенного зала (отсюда и ее название - «мизрАх», что на иврите означает «восток»).
Теперь едем в кооператив, изготовляющий керамику из местной серой глины, которую добывают рядом с Фесом.
Первоначально глину замачивают водой и замешивают, разминая ногами. Затем для производства плитки, распластывают глину на ровной поверхности, режут на куски и вручную подравнивают края.
Поскольку производство тяжелое и ручное, то из 20-ти учеников, которые начинают осваивать эту специальность, до конца обучения доходят не больше трех. Остальные отсеиваются в процессе обучения.
Посуда из глины делается на гончарном круге вручную и остается сохнуть на солнце несколько дней.
Потом она расписывается
перед обжигом.
Обжиг двойной: первый при 900 градусов 6-8 часов, а затем глазирование при 1200 градусов.
Самый сложный процесс - приготовление инкрустированных предметов быта и декорирования дома. Готовую обожженную плитку колют на мелкие кусочки для получения элементов мозаики. А более сложные фигурные элементы выбиваются вручную.
и получается вот такая красота: фонтан на площади Неджарин.
Во дворе кооператива сохранилась старая печь, в которой обжигали еще 14 лет назад до того, как ее закрыли. Оказалось что, не смотря на то, что печь не работает, ее периодически надо "включать" и ремонтировать, чтобы не допустить разрушения.
А потом пошел шопинг в магазине, который сам по себе позже на музей.
Мне очень понравилась керамика комбинированная с посеребренной металлической инкрустацией.В результате прикупили мисочку и тарелочку,
а в последний момент еще и чашку для кофе, которую я утащила на работу. Чашка была относительно дорогая, и Ленин обещал наслать на меня все самые страшные кары, если я не буду ей пользоваться. А я каждое рабочее утро начинаю с распивания в ней кофе и просмотра ЖЖ.
В отличие от других городов, в Фесе две медИны: старая медина IX века - Фес-эль-Бал и новая - Фес-эль-Дждид XIV веке. Еврейская мелла и королевский дворец находятся в новой медине, а мы едем в старую медину - Фес-эль-Бали . По дороге обнаружили, что за нами едет «хвост», как выражалась Лиза. Это были сопровождающий из турагенства Феса и хвост безопасности. Во-первых, потому что мы из Израиля, а, во-вторых, потому, что в медине легко потеряться. Поэтому люди из безопасности шли в начале, середине и конце группы, чтобы фиксировать все повороты и вести нашу «змейку» в нужное место.
Ленин: похоже, что я не доволен, как идет «хвост».
Медина Фес-эль-Бал выглядит так же, как и в 14 веке, когда была построена.
Она обнесена каменной стеной
с пятью воротами. Большинство ворот Феса датируются XIII веком, поэтому ворота Баб-Бу-Джелуд считаются молодыми воротами медины. Через них виден минарет медресе Бу-Инанья.
Медина очень живописна. Мы долго ходили по ее узким улочкам, представляющих собой один гигантский средневековый базар, очень похожий на наш иерусалимский базар в Старом городе,
но с более разнообразным,
а иногда и более диковинным выбором товаров.
Нуга
В дополнении к свадебным традициям, описанных в предыдущем посте о Мекнесе: украшения невесты
комната отдыха
национальная марокканская обувь - бабУши.
Как в средневековой Европе прообразы университетов организовывались сначала около церквей, так и в Марокко учебные заведения - медресе создавались при мечетях. Слово "медресе" с арабского можно перевести: "мудрый" или: "обучение, воспитание". Первоначально это были светские училища. Полагают, что латинское словосочетание: "alma mater" является простым искажением арабского аль-мадраса (аль-медресе), а традиционные четырехуголки, украшающие профессуру западных университетов, своим прообразом имели знаменитые фески Марокко
В медине Фес-эль-Бали есть университет при мечети Карауин. Он считается более старым, чем самые первые университеты Европы. Среди его учеников папа Сильвестра II. Он популяризировал арабские научные достижения в математике и астрономии в Европе. Возродил использование армиллярной небесной сферы и астролябии, забытые в Европе после падения Римской империи. К празднику Сильвестр он отношения не имеет. К сожалению, в мечеть и университет туристов не пускают. Можно только через открытую дверь заглянут внутрь.
Зато недалеко находится внутренний дворик медресе Аттарин, куда туристам заходить можно и это - красота необыкновенная.
Это место еще называют андалусским сквером.
На стенах изречения из Корана, написанные двумя разными шрифтами. Черный шрифт - это куфик. Ему более 1000 лет. Белый шрифт более молодой; он сейчас используется для письма как более легкий.
Там же в медине нас отвели обедать в ресторан, где подают правильную пастилью. Пастилья – это пирог (запечатанная лепешка) первоначально наполненная голубиным, а сейчас куриным мясом, черносливом, грецкими орехами, корицей и посыпанная пудрой.
Сам ресторан опять представляет собой музей.
Мне пастилья понравилась, а Ленину нет. Он вообще сладкое мясо не любит в любом его проявлении.
Городские кварталы восточных городов традиционно формировались по ремесленной специализации. Так, в квартале Таннеурс располагается кожевенное производство, гончары живут в квартале Хенне, работой кузнецов можно полюбоваться в квартале Сеффарин, а столярные мастерские находятся в Неджарине. В торговых кварталах медины продаются всевозможные специи, а ткани – в самом знаменитом квартале Киссария. Не обошли мы свои вниманием и фабрики ремесел. Первая - кожевенное производство. Производство вонючее, поэтому перед тем, как мы поднялись на крышу здания,
откуда видны чаны для дубления и окрашивания,
для отбивания запаха нам дали по веточке мяты. Так и ходили с мятой под носом.
Затем дали время на шопинг.
Куртку я не планировала покупать, хотя были очень красивые и из тончайшей кожи, а сумки мне не понравились. Поэтому я стала просить отвести нас на другой балкон, откуда открываются виды на процесс производства кожи, как у них рекламировалось на настенном полотне И, как выставляла у себя в ЖЖ Аня (pafit). В ответ нам стали рассказывать, что такого вида уже давно нет, т.к. ванны прошли реконструкцию. Какая реконструкция, когда Аня была здесь всего за пол года до нас?! Я надавила и часть группы, не заинтересованную в покупках, все-таки вывели на правильный балкон. Нас подвели прямо к краям ванн, дорога к которым была достаточно грязной из-за стекания здесь отходов.
И, где вонь была намного сильнее. Тут вид вблизи, но все же не то.
Мы потребовали продолжения банкета и с третьей попытки вышли в нужное время в нужное место.
Следующим был кооператив по производству тканей ручного прядения, в том числе и из очень тонких и прочных нитей агавы. И я загорелась купить себе шарфик из волокон агавы. Но мне ничего не понравилось, а пустой уходить не хотела. В конце концов, нашла палатин - прямоугольную накидку из шерсти, шелка, льна или шелка).
А тут наши девушки, демонстрируют платья из агавы.
Затем поехали к дому, где родился РамбАн
и, где сейчас находится ресторан.
Это тоже в медине, но проще было добраться на автобусе, чем идти пешком. МошЕ бен МаймОн, т.е. Моше сын Маймона, называемый «Моисей МаймонИд» и РамбАм (акроним от ивритского «РАбби МошЕ бен МаймОн или МаймУн», выдающийся еврейский философ и богослов-талмудист, раввин, врач и разносторонний учёный своей эпохи (XII в.), толкователь законов ТОры. Духовный руководитель религиозного еврейства своего поколения и последующих веков.
До ужина, в пешей доступности от гостиницы, сошли с автобуса, и пошли в продуктовый м-н Carrefour за водой. Т.к. Марокко мусульманская страна, то алкоголь в супере не продается, но за углом... Есть суперы, где отдел алкогольных напитков имеет отдельный вход или же находится в том же здании супера, но в отдельной комнате, куда вход не сильно афишируется.
Ленин: В Carrefour такие отделы называются La Cave (пещера) с узким входом – метра 2.5-3. Не больше. Да и высота не на высоте. Пещера и есть.
Но мы все-равно нашли.
Хе… В Китае полпервого ночи, на окраине какого-то города, где какие-то шоссе и кольцевые дороги, в полукилометре от гостиницы я пиво нашел за 15 мин. Пока группа получала ключи. Вы бы видели лица тех продавцов. Когда я уходил, они, по-моему, так и не поняли, что за лаовАй промелькнул перед ними, и откуда у них в руках деньги.
Нам понравилось, что в алкогольном отделе персонал хорошо знает товар и может тебе посоветовать, что выбрать. Выбор огромный и мы немного потерялись. Нет, пиво то мы нашли, а вот в винах застряли. Парнишке-продавцу, пришедшему нам на помощь, мы сказали, что хотим местного вина, которое, как нам сказала Лиза, производят в Марокко. Как это ни странно, но в Марокко выращивают виноград на вино. Парнишка впечатлился нашими познаниями местных сортов вин и помог нам выбрать. А потом мы пошли в пиво и попросили помочь нам найти среди арабских названий пиво «Касабланка Сан Мигель». Мы ему объяснили, что в каждой стране, где путешествуем, пьем только местное пиво. Парнишка впечатлился еще сильнее и сам предложил нам региональное пиво из Феса Biere de Mar.
Ленин: Пиву в Марокко – быть!
«Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет»,
поют Ленин и Сюткин,
«Но зато уже попил в Африке пивко».
поют Ленин и Ленчик
Забегая вперед, скажу. В одном из винных отделов нас обслуживала девушка, которая также отлично разбиралась в винах.
