![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
lenchik_vДень 4-й: 10-04-2017 (понедельник) Ифран - Оазис ТафилалЕт – дюны Мерзуга - Эрфуд
1-й день: Тель-Авив - Стамбул - Касабланка – Рабат
2-й день: Рабат - Мекнес - Волюбилис
3-й день: Фес
4-й день: Ифран - Оазис Тафилалет – дюны Мерзуга - Эрфуд
5-й день: Эрфуд
6-й день: На джипах по Атласским горам
7-й день: Уарзазат - Айт-Бен Хадду - Марракеш.
8-й день: Марракеш
9-й день: Поездка три долины
10-й день: Эс-Сувейра (Эсауира)
11-й день: Сафи - Эль-Джадида - Касабланка
12-й день: Касабланка - Стамбул - Тель-Авив
«Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет»,
поют Ленин и Сюткин,
«Но зато я повидал в Африке закат».
поют Ленин и Ленчик
Сегодня мы целый день в дороге: шесть часов с 8:45 до 18:30 с часовым перерывом на обед и пару остановок по пол часа на «перекурить и оправиться».
Через 1,5 часа после выезда из Феса приезжаем в городок ИфрАн (Ifrane), который называют марокканской Швейцарией. Город расположен в горах Среднего Атласа на высоте 1665м над уровнем моря и облюбован богатыми марокканцами для отдыха. Здесь домики - шале,
прекрасный горный климат (зимой даже выпадает снег), леса, луга, цветы.
Сюда состоятельные жители Марокко приезжают летом, чтобы отдохнуть от жары, а зимой в Ифране можно покататься на горных лыжах. Кстати, гостиница на первой фотке называется "Шамони". Кстати, кто не знает, Шамони - это очень известный и достаточно дорогой горнолыжный курорт во Французских Альпах. Мы туда еще не добрались. Там трассы достаточно растянуты вдоль долины и не очень удобно переправляться с одной зоны катания в другую. А мы в этом плане балованные.
По указанию короля Марокко Мохаммеда VI в, у которого здесь тоже есть своя резиденция, в Ифране был учрежден университет, работающий по образцу американских университетов. Преподавание ведется на арабском, французском и английском языках.
Остановились на полчаса на техническую остановку, кофе и пофоткать. Но, к сожалению, в том месте, где есть стоянка для автобусов - фоткать совсем нечего. А далеко за данные нам полчаса не убежишь.
Однако оказалось, что каменный лев - символ Ифрана находится в центральной части города около той кафушке, где мы остановились. В инете нашла, что на его фоне обязательно фотографируются туристы. Но когда мы там фоткались, то не знали, что он символ и, что надо фоткаться.
Снова в дорогу. По склонам гор Среднего Атлас, среди которых мы едем, растут очень древние кедровые леса. Им более тысячи лет.
Ленин: похоже, что на горе в середине та самая горнолыжная трасса.
Доезжаем до долины реки Зиз (Ziz),
образующей в своем русло протяженный Оазис дю ТафилалЕт (Oasis du Tafilalet).
И… ах…Оазис занимает все русло реки и полностью повторяет ее русло. Перед тобой струится зеленая река.
В оазисе выращивают финиковые пальмы.
Они в оазисах боги: дают плоды (до 100 кг в год); кору, из которой делают циновки. Финиковая пальма приносит высокие урожаи в течение 60-80 лет. В ее тени в оазисе можно выращивать другие плоды и различные сельско-хозяйственные культуры. Когда пальма перестает плодоносить, то ее срубают. Но, т.к. убивать кормилицу - это грех, то для замаливания греха с пальмой разговаривают и просят прошение.
Обедаем в ресторане – касбе,
где нас встречают с песнями иплясками. 
Чтобы обед прошел побыстрее, Хамади с дороги звонит в ресторан, выясняет меню, оглашает его, собирает заказы и по телефону передает их на приготовление.
На обед мы себе заказали шашлык и берберский омлет. Омлет готовится в традиционном таджине с добавлением большого количества специй. Шашлык принесли смешанный: говяжий-куриный; очень мягкий, хорошо промаринованный. С очень вкусным маринадом. Почему мы не сфоткали наши блюда - тайна покрытая мраком.
Зато сфоткали, как Ленин обнимается с чужим таджином, 
Или же это действительно был чужой таджин с кускусом и овощами
Или же наш с омлетом… И поэтому Ленин так трепетно на него смотрит.
После обеда - напрямую в ЭрфУде (Erfoud) – место нашей ночевки.
А еще Эрфуд – это ворота в пустыню Сахара.
Название происходит от арабского «сахара», что и означает «пустыня». Или согласно другим источникам, от древнеарабского «сахра» - красно-коричневая.
Пустыня «Сахара» занимает 35% площади материка. По площади как площадь всего США. Это пустыня песчано-каменистая: около 25% песка и 75% камня.
Когда-то по ней постоянно проходили караванные пути. И сейчас в ней кое-где до сих пор живут кочевые племена.
В 55 км. от Эрфута и в 50 км к западу от алжирской границы расположена небольшая деревня Мерзуга. Деревня известна благодаря своему соседству с песчаным массивом Эрг-Шебби или дюнами Мерзуги. Дюны нанесены так называемым «торговым ветром» - ветром, постоянно дующем в одном и том же направлении в течение определенного периода времени. Можно сказать - муссон пустыни. На волнах муссона корабли плыли только на парусах. Загружались в начальной точке и, подхваченные муссоном шли до конечного пункта. Через определенное время муссон начинал дуть в противоположном направлении и корабли опять же на одних парусах возвращаются домой.
Сейчас Мерзуга служит местом, откуда туристы отправляются на прогулки в пески и на встречу восходов и закатов. Поэтому мы приезжаем к нашей гостинице в Эрфуде, сразу загружаемся в джипы (Ленин: поднимаем паруса) и еще 45 минут едем до следующей пересадки в Мерзуге, где пересаживаемся на верблюдов у границы песков.
Каждая сцепка получает своего проводника.
Нам дали сцепку только из двух верблюдов. Вот, что значит перед посадкой отправиться в туалет и прийти среди последних.
И мы с нашим личным проводником Ибрагимом неспешным шагом отправились по дюнам к месту фотографирования заката, до которого минут десять ходьбы.
Вместе с каждой сцепкой шли тени.
Ибрагим бегал вдоль верблюдов и фоткал нас.
Затем он вскарабкался вместе с нами на вершину дюны, надел на меня берберское платье - джеллабу. И дополнительно по моей просьбе закрутил на голове свой черный платок,
закутав по самые брови, чтобы по-настоящему. Как-то так.
"А голубого у тебя случайно нет?" - поинтересовалась я. «А то черный сюда по цвету не сильно подходит».
Потом Ибрагим сделал мне фотку с солнцем в руке.
Мы так увлеклись этими играми, что не сразу заметили, что солнце почти скрылись за горизонтом.
А потом мы дурачились в песках. Катались на дюнах, как на горках,
валялись,
бегали и танцевали босиком.
Оказалось, ходить по дюнам босиком намного удобнее, чем в обуви.
Кроме нас и верблюдов в пустыне была и другая живность. Сначала я подумала, что это жук-скарабей. Приглядевшись, поняла, что не они. Нашла в инете, что это жуки-чернотелки. Жуки оставляли на песке ажурный рисунок, как будто вязали крючком.
А потом взошла луна.
И фотки дюн с луной
получились не менее живописно,
чем с солнцем или закат в песках. Обратили внимание, что я уже в голубом платке для полного комплекта?
У нашей запасливой Лизы нашелся. За что ей большое спасибо.
Пора в обратный путь.
Горы на горизонте – это уже Алжир.
В гостиницу "Belere” приехали уже в полной темноте. И по-настоящему рассмотрели ее только следующим утром.
Маршрут дня.
1-й день: Тель-Авив - Стамбул - Касабланка – Рабат
2-й день: Рабат - Мекнес - Волюбилис
3-й день: Фес
4-й день: Ифран - Оазис Тафилалет – дюны Мерзуга - Эрфуд
5-й день: Эрфуд
6-й день: На джипах по Атласским горам
7-й день: Уарзазат - Айт-Бен Хадду - Марракеш.
8-й день: Марракеш
9-й день: Поездка три долины
10-й день: Эс-Сувейра (Эсауира)
11-й день: Сафи - Эль-Джадида - Касабланка
12-й день: Касабланка - Стамбул - Тель-Авив
«Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет»,
поют Ленин и Сюткин,
«Но зато я повидал в Африке закат».
поют Ленин и Ленчик
Сегодня мы целый день в дороге: шесть часов с 8:45 до 18:30 с часовым перерывом на обед и пару остановок по пол часа на «перекурить и оправиться».
Через 1,5 часа после выезда из Феса приезжаем в городок ИфрАн (Ifrane), который называют марокканской Швейцарией. Город расположен в горах Среднего Атласа на высоте 1665м над уровнем моря и облюбован богатыми марокканцами для отдыха. Здесь домики - шале,
прекрасный горный климат (зимой даже выпадает снег), леса, луга, цветы.
Сюда состоятельные жители Марокко приезжают летом, чтобы отдохнуть от жары, а зимой в Ифране можно покататься на горных лыжах. Кстати, гостиница на первой фотке называется "Шамони". Кстати, кто не знает, Шамони - это очень известный и достаточно дорогой горнолыжный курорт во Французских Альпах. Мы туда еще не добрались. Там трассы достаточно растянуты вдоль долины и не очень удобно переправляться с одной зоны катания в другую. А мы в этом плане балованные.
По указанию короля Марокко Мохаммеда VI в, у которого здесь тоже есть своя резиденция, в Ифране был учрежден университет, работающий по образцу американских университетов. Преподавание ведется на арабском, французском и английском языках.
Остановились на полчаса на техническую остановку, кофе и пофоткать. Но, к сожалению, в том месте, где есть стоянка для автобусов - фоткать совсем нечего. А далеко за данные нам полчаса не убежишь.
Однако оказалось, что каменный лев - символ Ифрана находится в центральной части города около той кафушке, где мы остановились. В инете нашла, что на его фоне обязательно фотографируются туристы. Но когда мы там фоткались, то не знали, что он символ и, что надо фоткаться.
Снова в дорогу. По склонам гор Среднего Атлас, среди которых мы едем, растут очень древние кедровые леса. Им более тысячи лет.
Ленин: похоже, что на горе в середине та самая горнолыжная трасса.
Доезжаем до долины реки Зиз (Ziz),
образующей в своем русло протяженный Оазис дю ТафилалЕт (Oasis du Tafilalet).
И… ах…Оазис занимает все русло реки и полностью повторяет ее русло. Перед тобой струится зеленая река.
В оазисе выращивают финиковые пальмы.
Они в оазисах боги: дают плоды (до 100 кг в год); кору, из которой делают циновки. Финиковая пальма приносит высокие урожаи в течение 60-80 лет. В ее тени в оазисе можно выращивать другие плоды и различные сельско-хозяйственные культуры. Когда пальма перестает плодоносить, то ее срубают. Но, т.к. убивать кормилицу - это грех, то для замаливания греха с пальмой разговаривают и просят прошение.
Обедаем в ресторане – касбе,
где нас встречают с песнями и
Чтобы обед прошел побыстрее, Хамади с дороги звонит в ресторан, выясняет меню, оглашает его, собирает заказы и по телефону передает их на приготовление.
На обед мы себе заказали шашлык и берберский омлет. Омлет готовится в традиционном таджине с добавлением большого количества специй. Шашлык принесли смешанный: говяжий-куриный; очень мягкий, хорошо промаринованный. С очень вкусным маринадом. Почему мы не сфоткали наши блюда - тайна покрытая мраком.
Зато сфоткали, как Ленин обнимается с чужим таджином, Или же это действительно был чужой таджин с кускусом и овощами
Или же наш с омлетом… И поэтому Ленин так трепетно на него смотрит.
После обеда - напрямую в ЭрфУде (Erfoud) – место нашей ночевки.
А еще Эрфуд – это ворота в пустыню Сахара.
Название происходит от арабского «сахара», что и означает «пустыня». Или согласно другим источникам, от древнеарабского «сахра» - красно-коричневая.
Пустыня «Сахара» занимает 35% площади материка. По площади как площадь всего США. Это пустыня песчано-каменистая: около 25% песка и 75% камня.
Когда-то по ней постоянно проходили караванные пути. И сейчас в ней кое-где до сих пор живут кочевые племена.
В 55 км. от Эрфута и в 50 км к западу от алжирской границы расположена небольшая деревня Мерзуга. Деревня известна благодаря своему соседству с песчаным массивом Эрг-Шебби или дюнами Мерзуги. Дюны нанесены так называемым «торговым ветром» - ветром, постоянно дующем в одном и том же направлении в течение определенного периода времени. Можно сказать - муссон пустыни. На волнах муссона корабли плыли только на парусах. Загружались в начальной точке и, подхваченные муссоном шли до конечного пункта. Через определенное время муссон начинал дуть в противоположном направлении и корабли опять же на одних парусах возвращаются домой.
Сейчас Мерзуга служит местом, откуда туристы отправляются на прогулки в пески и на встречу восходов и закатов. Поэтому мы приезжаем к нашей гостинице в Эрфуде, сразу загружаемся в джипы (Ленин: поднимаем паруса) и еще 45 минут едем до следующей пересадки в Мерзуге, где пересаживаемся на верблюдов у границы песков.
Каждая сцепка получает своего проводника.
Нам дали сцепку только из двух верблюдов. Вот, что значит перед посадкой отправиться в туалет и прийти среди последних.
И мы с нашим личным проводником Ибрагимом неспешным шагом отправились по дюнам к месту фотографирования заката, до которого минут десять ходьбы.
Вместе с каждой сцепкой шли тени.
Ибрагим бегал вдоль верблюдов и фоткал нас.
Затем он вскарабкался вместе с нами на вершину дюны, надел на меня берберское платье - джеллабу. И дополнительно по моей просьбе закрутил на голове свой черный платок,
закутав по самые брови, чтобы по-настоящему. Как-то так.
"А голубого у тебя случайно нет?" - поинтересовалась я. «А то черный сюда по цвету не сильно подходит».
Потом Ибрагим сделал мне фотку с солнцем в руке.
Мы так увлеклись этими играми, что не сразу заметили, что солнце почти скрылись за горизонтом.
А потом мы дурачились в песках. Катались на дюнах, как на горках,
валялись,
бегали и танцевали босиком.
Оказалось, ходить по дюнам босиком намного удобнее, чем в обуви.
Кроме нас и верблюдов в пустыне была и другая живность. Сначала я подумала, что это жук-скарабей. Приглядевшись, поняла, что не они. Нашла в инете, что это жуки-чернотелки. Жуки оставляли на песке ажурный рисунок, как будто вязали крючком.
А потом взошла луна.
И фотки дюн с луной
получились не менее живописно,
чем с солнцем или закат в песках. Обратили внимание, что я уже в голубом платке для полного комплекта?
У нашей запасливой Лизы нашелся. За что ей большое спасибо.Пора в обратный путь.
Горы на горизонте – это уже Алжир.
В гостиницу "Belere” приехали уже в полной темноте. И по-настоящему рассмотрели ее только следующим утром.
Маршрут дня.
