Самсон и Берлина - Германия, Сент. 2018
Apr. 3rd, 2019 12:11 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
lenchik_vДень восьмой: 17/09 (понедельник): Берлин – 03 (Чекпост "Чарли - Фридрихштадтские пассажи - памятник Холохосту - вокруг Унтер-ден-Линден)
1 - ТА – Берлин (Berlin), замок Крибштайн (Burg Kriebstein), Майсон (Maissen)
2 - Дрезден (Dresden)
3 - Бастай (Bastei) и старинный мост, рыбная ферма «Форель на ручье Лахсбах» (Forellenzucht am Lachsbach), гора Лиллиенштайн (Lilienstein), Баутцен (Bautzen)
4 – Баутцен (Bautzen), Горлиц (Gorlitz)
5 - Сад камней Нохтен (Lausitzer Findlingspark Nochten), Бад Мускау (Bad Muskau), Ракотцбрюке, «Чертов мост» ( Rakotzbrücke)
6-7-8 – Берлин (Berlin)
9– Потсдам(Potsdam)
10 - Берлин (Berlin)
Знаю, что я слишком расписалась и снова весь день не вошел в один пост и его пришлось разделить. За это я и была раскритикована Лениным. «Нечего заниматься «копи – паст», - возмущался он. Мне же казалось интересным дать краткую историю интересных мест. А, поскольку я не изобретала велосипед, то переносила сюда информацию из инета и путеводителей. Постараюсь дальше не вдаваться в историю. Посмотрим, что у меня их этого получится...
Поскольку в Берлине мы купили дневной недельный билет на зоны А и В, то мы могли пользоваться всеми видами общественного транспорта без ограничений. Простой расчет показал, что, даже купив такой билет на неделю вместо пяти дней, что мы были в Берлине, мы не только его окупаем, но и остаемся в выигрыше. Только на пять дней билета нет.
Левка (![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
lev_m) или Наташа-Сова (sova_f), побывавшие в Берлине за пол года до нас, писали, что к последнему дню пребывания в Берлине наконец-то начинаешь понимать, как пользоваться общественным транспортом. Мы с Ленином оба из Москвы и в схеме транспорта города не увидели ничего отличного от пользования схемой линий метро в Москве. Выбираешь по схеме нужную тебе станцию, которые расписаны на всех картах Гугля или аппликации Map.me, например, и смотришь, что тебе нужно: метро, ближайшая электричка, трамвай или поезд. Дальше выбираешь направление движения поезда и вперед. Дополнительно, пользовались аппликациями Mobit, чтобы определить быстрый маршрут, если это было необходимо в особо сложных проездах. Одно "но": эти аппликации работают только on-line.
Маршрут сегодняшнего дня был разработан на основе «ходить пешком от одного места к ближайшему другому», но т.к. мы могли без ограничения пользоваться проездным, то в процессе прогулки немного изменили последовательность осмотра достопримечательностей, чтобы по максимуму использовать транспорт и не сильно утруждать ноги. Забегая вперед скажу, что к вечеру ноги все-равно гудели и требовали пощады.
Начали с чек-поста «Чарли». Печально известный пропускной пункт «Чарли» (Checkpoint Charlie) был местом перехода через границу между американским и советским сектором Берлина.
Все КПП назывались латинскими буквами, и этот назывался «С», которая в международном фонетическом алфавите озвучивается как Charlie (Чарли).
В период 1961-90 гг. этот КПП был единственным между восточным и Западным Берлином.
Для многих восточных немцев, пытавшихся бежать на Запад, он служил символом и свободы, и разделения одновременно.
Сегодня от пункта осталась только караульная башня, ставшая теперь музеем «Пропускной пункт Чарли» с экспозицией о Берлине времен холодной войны.
Рядом находится Музей берлинской стены (Berlin Wall Museum) . Здесь на оставшейся части стены вывешены фотографии, воссоздающий ее историю, а также наиболее трагические моменты связанные с попытками перебраться в Западный Берлин.
Восемнадцатилетний Петер Фехтер (Peter Fechter) - одна из первых и самых известных жертв Берлинской стены,
попытавшийся вместе с коллегой перелезть через стену в августе 1962 г. Его напарник был убит сразу. Питер был тяжело ранен, но еще несколько раз подымался и пытался идти к стене, пока окончательно не упал прямо на пограничной полосе. Он почти час напрасно звал на помощь, истекая кровью от пулевых ранений. Западные пограничники и американские солдаты не только не пришли ему на помощь, но и обратили оружие против охваченной гневом толпы людей, которые не могли спокойно смотреть, как мальчик умирает у них на глазах. На востоке солдаты не посмели вмешаться из-за произошедшего тремя днями ранее инцидента: солдат ГДР попал под вражеский огонь.
Апрель 1975 г. Герберту Халли (Herbert Halli) почти повезло. Он прошел через металлический забор высотой два метра и внутреннюю стену. Когда он попытался приблизиться к последнему препятствию - пограничной стене к Западному Берлину - он коснулся ограждения и включил оптическую и акустическую сигнализацию. Пограничник сделал предупредительный выстрел. Когда же Херберт побежал обратно в сторону восточного Берлина, восточный пограничник выстрелил ему в спину. Ему было 22 года.
Январь 1974 г. Буркхард Неринг (Burkhard Niering) был кандидатом в народную полицию. Одетый в униформе и вооруженный автоматом, он взял в заложники сотрудника отдела паспортного контроля, чтобы преодолеть границу сектора. Первоначально пограничники не стреляли. Но для преодоления последнего барьера Буркхарду пришлось опустить заложника. Два сотрудника миграционной службы использовали образовавшийся разрыв между Нерингом и его заложником, чтобы сделать несколько выстрелов. Буркхард Неринг был ранен и скончался в больнице примерно через час от огнестрельных ранений. Ему было 24 года.
И это не единственные истории. Но были и такие, которым все же удалось сбежать в Западный Берлин. Здесь можно почитать эти интересные истории.
Сам чек-пост теперь сильно разрекламированное место. Здесь можно за три евро на человека сфотографироваться с пограничниками.
А еще за 3 евро получить лист печатями ГДР того времени. Цена зависит от количества желаемых печатей.
Когда стену начали разбирать,
то не малая ее часть пошла на сувениры, которые можно купить тут же в сувенирном магазинчике за совсем не дешевую цену.
Пешком доходим до Фридрихштадтских пассажей (Friedrichstadt Passages) – это бутики класса люкс, офисы с заоблачной арендной платой, дорогие рестораны. При реконструкции улицы Фридрихштрассе было построено три квартала – три блока зданий, соединенных между собой подземной галереей.
В квартале 206 (Quartier 206) пол выложен мраморной мозаикой.
Как пишут путеводители, квартал особенно красив ночью, когда его архитектурные формы подчеркнуты подсветкой. При свете этого дня мы проверить не смогли, но он и так достаточно интересен внутри.
Самый зрелищный элемент квартала 207 (Quartier 207), где разместился знаменитый магазин «Галери-Лафайет» Galeries Lafayette – гигантский зеркальный конус, ослепляющий потоками света.
По бутикам мы не пошли, а вот выпить чашечку кофе с пирожным и приобщиться – это мы всегда, пожалуйста.
Под тем куполом-конусом мы и сели.
При этом, как вы понимаете, Ленина кофиём не соблазнишь. Он взял себе пиво в другом заведении, и мы вместе сели в открытом зале за столиком пивного бара. Я, как честная леди, собиралась вернуть свою пустую чашку на столик в зоне моего кафе, но официант галантно предложил это сделать за меня.
Еще 200 метров пешком и мы на площади Жандарменмаркт – буквально «Жандармский рынок» (Gendarmenmarkt). С двух сторон от концертного зала Шаушпильхауса стоят две церкви, кажущиеся одинаковыми. Французский собор ( Französischer Dom) был построен для гугенотов, изгнанных из Франции и нашедших убежище в протестантском Берлине.
Немецкий собор (Deutscher Dom) – старая протестантская церковь, сгоревшая в 1945 г. После восстановления в 1993 г. ее стали использовать как выставочный зал.
Снова ныряем в метро и выходим на Потсдамской площади (Potsdamer Platz).
В 1989 г. после падения берлинской стены, оказалось, что в самом центре города раскинулся огромный заброшенный безжизненный пустырь. На десять лет это место превратилось в гигантскую стройплощадку. По завершению работ в 2005 г. на свет появился новый, очень современный квартал.
Снова в метро, чтобы теперь выйти около Бранденбургских ворот, откуда пешком идем до памятника уничтоженным евреям Европы (Holocaust denkmal)
Для сооружения памятника жертвам Холокоста по проекту нью-йоркского архитектора Питера Эйсенмана была выбрана центральная площадка, местоположение которой одновременно подчеркивает общественный характер памятника: в непосредственной близости находятся Бранденбургские ворота, парламентский и правительственный кварталы.
2711 бетонных столбов (стел) расположены в виде растра на плавно, но неравномерно понижающейся площадке.
Волнообразный облик воспринимается с каждой стороны по-разному.
Установленные близко друг к другу блоки из серого, очень прочного бетона наклонены в разных направлениях
и различаются только по высоте.
Они 0,95 м в ширину, 2,38 м в длину и до 4,5 м в высоту.
На юго-восточном углу поля стел находится подземный Центр информации. Абстрактная форма памяти, которую выражает поле стел, дополняется информацией о жертвах Холокоста. Расположенная на 800 кв. метрах выставка с текстами, фотографиями и свидетельствами очевидцев информирует о жертвах, в частности, изображение жизненных и семейных историй евреев и поименное называние имен жертв в зале имен. Посетителю понадобилось бы 6 лет, 7 месяцев и 27 дней, чтобы прослушать полный список имен всех жертв.
На сайте мемориала много полезной информации, в том числе на руссом и иврите.
На сайте официально зарегистрированного общества содействия мемориалу уничтоженным евреям Европы есть информация о создании памятника.
Идея строительства в Берлине центрального мемориала уничтоженным евреям Европы, впервые высказанная в конце лета 1988 г., обязана своим появлением гражданской инициативе. Основателями общества содействия строительству мемориала уничтоженным евреям Европы были журналистка Леа Рош и историк Эберхард Йеккель. Памятник с самого начала планировался как место воспоминания. Он должен был не только служить в стране совершившей преступление напоминанием о нем, но и чтить память об уничтоженных евреях Европы. Море из бетонных стел должно помочь понять непостижимое.
Возвращаемся к Бранденбургским воротам (Brandenburg Gate).
Бранденбургские ворота - единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, построенные в 1789-1791 гг. и являются первой значимой работой, выполненной в стиле берлинского классицизма. Образцом для Бранденбургских ворот послужил фасад храма Афины при входе в афинский Акрополь. Вершину сооружения украшает шестиметровая квадрига, которой управляет богиня победы.
Завоевав Берлин, Наполеон приказал демонтировать колесницу и перевезти её в Париж. После победы над Наполеоном богиня Виктория триумфально вернулась в Берлин и была провозглашена символом победы. Тогда она и получила железный крест с орлом, символом Пруссии.
В 1871 году через ворота маршировали солдаты-победители в Франко-прусской войне, в 1918 и 1920 гг.- контрреволюционно настроенные солдаты, в 1933 году ворота стали кулисами национал-социалистического праздника.
13 августа 1961 года проход через ворота преградила стена. Ворота находились на территории Восточного Берлина (стена в этом месте как бы «вдавалась» в территорию Западного Берлина), и граждане из Западного Берлина попасть к самим воротам не могли. Но и обычные жители Восточного Берлина не имели доступ к воротам, так как они были отгорожены от Восточной части «мини-стеной». На фотке справа - Бранденбургские ворота, на заднем плане - купол Рейхстага, а слева полукругом уходят за поворот две, выложенные кирпичам полосы. Это – контуры берлинской стены.
От Бранденбургских ворот начинается Унтер-ден-Линден (Unter den Linden, «Под липами») - один из главных и наиболее известный бульвар Берлина, получивший своё название благодаря украшающим его липам.
Липы появились на месте современного бульвара в 1647 году по приказу Фридриха Вильгельма. По этой дороге «Великий курфюрст» ездил верхом из королевского дворца в свои охотничьи угодья в Тиргартене. 1000 лип и 1000 ореховых деревьев образовывали аллею в шесть рядов. В 1770 году Фридрих II решил застроить аллею парадными зданиями. Пыльная дорога превратилась в элегантную улицу, ставшую визитной карточкой прусской столицы.
Среди домов бульвара есть много интересных. Я их даже не пыталась фоткать. Под бульваром сейчас строят несколько новых станций метро, и он во многих местах перекопан. Или ограждения мешают съемке.
Исключение было сделано для площади Бебельплатц (Bebelplatz).
С левой стороны на площадь выходит боковой фасад здание оперы розового цвета. Рядом с ним римско-католический кафедральный собор Св. Хедвиги, построенный для католиков Силезии, вошедшей в состав Пруссии в 1742 г.
10 мая 1933 г. на площади Бебельплатц произошло печально известное сожжение книг, организованное фашистами. Было уничтожено примерно 25 тыс. книг, авторы которых считались врагами третьего рейха.
Сегодня об этой драме напоминает находящийся здесь памятник: прозрачная панель, «вмонтированная» в верхний слой площади открывает вид в пространство под площадью, напоминающее комнату с пустыми книжными полкам. На доске рядом с памятником начерчены пророческие слова Генриха Гейне, написанные им еще в 1820 г.: «Где сжигают книги, там будут сжигать и людей».
Напротив площади через бульвар расположено здание берлинского университета имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin).
Рядом с ним (бежевое здание слева) -
здание Нойе Вахе – «Новая караульня» и Цейхгауз (Zeughaus) - построенное в стиле барокко бывшее здание арсенала, а ныне Исторический музей (справа под куполом). И, естественно, вездесущая телебашня. Куда же без нее?!
Нойе Вахе (Neue Wache) было построено при прусском короле Фридрихе Вильгельме III в 1816-1818 годах в качестве караульного помещения для королевской гвардии, и одновременно как памятник павшим в Наполеоновских войнах.
В 1931 гг. здание стало памятникам солдатам, погибшим в Первой мировой войне. После реставрации в 1960 г. Нойе Вахе открылся как мемориал жертвам фашизма и милитаризма. В зале горел вечный огонь, а под гранитной плитой были перезахоронены останки неизвестного солдата, борца сопротивления и узника концлагеря. В 1993 г. был переименован в памятник жертвам войны и насилия и по инициативе федерального канцлера Гельмута Коля установлена увеличенная копия скульптуры Кете Кольвиц «Мать с погибшим сыном» («Пьета»). У самой Кете Кольвиц на войне погиб сын.
Стеллы на разных языках перечисляют всех тех, в память кого возведен этот монумент.
Унтер-ден-Линден доходит до красивого Дворцового моста (Schloßbrücke) через реку Шпрее.
К сожалению, у моста тоже копали метро и увидеть его в полной красе практически невозможно.
Перейдя через реку, мы оказываемся на музейном острове (Museumsinsel)... продолжение следует
1 - ТА – Берлин (Berlin), замок Крибштайн (Burg Kriebstein), Майсон (Maissen)
2 - Дрезден (Dresden)
3 - Бастай (Bastei) и старинный мост, рыбная ферма «Форель на ручье Лахсбах» (Forellenzucht am Lachsbach), гора Лиллиенштайн (Lilienstein), Баутцен (Bautzen)
4 – Баутцен (Bautzen), Горлиц (Gorlitz)
5 - Сад камней Нохтен (Lausitzer Findlingspark Nochten), Бад Мускау (Bad Muskau), Ракотцбрюке, «Чертов мост» ( Rakotzbrücke)
6-7-8 – Берлин (Berlin)
9– Потсдам(Potsdam)
10 - Берлин (Berlin)
Знаю, что я слишком расписалась и снова весь день не вошел в один пост и его пришлось разделить. За это я и была раскритикована Лениным. «Нечего заниматься «копи – паст», - возмущался он. Мне же казалось интересным дать краткую историю интересных мест. А, поскольку я не изобретала велосипед, то переносила сюда информацию из инета и путеводителей. Постараюсь дальше не вдаваться в историю. Посмотрим, что у меня их этого получится...
Поскольку в Берлине мы купили дневной недельный билет на зоны А и В, то мы могли пользоваться всеми видами общественного транспорта без ограничений. Простой расчет показал, что, даже купив такой билет на неделю вместо пяти дней, что мы были в Берлине, мы не только его окупаем, но и остаемся в выигрыше. Только на пять дней билета нет.Левка (
lev_m) или Наташа-Сова (sova_f), побывавшие в Берлине за пол года до нас, писали, что к последнему дню пребывания в Берлине наконец-то начинаешь понимать, как пользоваться общественным транспортом. Мы с Ленином оба из Москвы и в схеме транспорта города не увидели ничего отличного от пользования схемой линий метро в Москве. Выбираешь по схеме нужную тебе станцию, которые расписаны на всех картах Гугля или аппликации Map.me, например, и смотришь, что тебе нужно: метро, ближайшая электричка, трамвай или поезд. Дальше выбираешь направление движения поезда и вперед. Дополнительно, пользовались аппликациями Mobit, чтобы определить быстрый маршрут, если это было необходимо в особо сложных проездах. Одно "но": эти аппликации работают только on-line.Маршрут сегодняшнего дня был разработан на основе «ходить пешком от одного места к ближайшему другому», но т.к. мы могли без ограничения пользоваться проездным, то в процессе прогулки немного изменили последовательность осмотра достопримечательностей, чтобы по максимуму использовать транспорт и не сильно утруждать ноги. Забегая вперед скажу, что к вечеру ноги все-равно гудели и требовали пощады.
Начали с чек-поста «Чарли». Печально известный пропускной пункт «Чарли» (Checkpoint Charlie) был местом перехода через границу между американским и советским сектором Берлина.
Все КПП назывались латинскими буквами, и этот назывался «С», которая в международном фонетическом алфавите озвучивается как Charlie (Чарли).
В период 1961-90 гг. этот КПП был единственным между восточным и Западным Берлином.
Для многих восточных немцев, пытавшихся бежать на Запад, он служил символом и свободы, и разделения одновременно.
Сегодня от пункта осталась только караульная башня, ставшая теперь музеем «Пропускной пункт Чарли» с экспозицией о Берлине времен холодной войны.
Рядом находится Музей берлинской стены (Berlin Wall Museum) . Здесь на оставшейся части стены вывешены фотографии, воссоздающий ее историю, а также наиболее трагические моменты связанные с попытками перебраться в Западный Берлин.
Восемнадцатилетний Петер Фехтер (Peter Fechter) - одна из первых и самых известных жертв Берлинской стены,
попытавшийся вместе с коллегой перелезть через стену в августе 1962 г. Его напарник был убит сразу. Питер был тяжело ранен, но еще несколько раз подымался и пытался идти к стене, пока окончательно не упал прямо на пограничной полосе. Он почти час напрасно звал на помощь, истекая кровью от пулевых ранений. Западные пограничники и американские солдаты не только не пришли ему на помощь, но и обратили оружие против охваченной гневом толпы людей, которые не могли спокойно смотреть, как мальчик умирает у них на глазах. На востоке солдаты не посмели вмешаться из-за произошедшего тремя днями ранее инцидента: солдат ГДР попал под вражеский огонь.
Апрель 1975 г. Герберту Халли (Herbert Halli) почти повезло. Он прошел через металлический забор высотой два метра и внутреннюю стену. Когда он попытался приблизиться к последнему препятствию - пограничной стене к Западному Берлину - он коснулся ограждения и включил оптическую и акустическую сигнализацию. Пограничник сделал предупредительный выстрел. Когда же Херберт побежал обратно в сторону восточного Берлина, восточный пограничник выстрелил ему в спину. Ему было 22 года.
Январь 1974 г. Буркхард Неринг (Burkhard Niering) был кандидатом в народную полицию. Одетый в униформе и вооруженный автоматом, он взял в заложники сотрудника отдела паспортного контроля, чтобы преодолеть границу сектора. Первоначально пограничники не стреляли. Но для преодоления последнего барьера Буркхарду пришлось опустить заложника. Два сотрудника миграционной службы использовали образовавшийся разрыв между Нерингом и его заложником, чтобы сделать несколько выстрелов. Буркхард Неринг был ранен и скончался в больнице примерно через час от огнестрельных ранений. Ему было 24 года.
И это не единственные истории. Но были и такие, которым все же удалось сбежать в Западный Берлин. Здесь можно почитать эти интересные истории.
Сам чек-пост теперь сильно разрекламированное место. Здесь можно за три евро на человека сфотографироваться с пограничниками.
А еще за 3 евро получить лист печатями ГДР того времени. Цена зависит от количества желаемых печатей.
Когда стену начали разбирать,
то не малая ее часть пошла на сувениры, которые можно купить тут же в сувенирном магазинчике за совсем не дешевую цену.
Пешком доходим до Фридрихштадтских пассажей (Friedrichstadt Passages) – это бутики класса люкс, офисы с заоблачной арендной платой, дорогие рестораны. При реконструкции улицы Фридрихштрассе было построено три квартала – три блока зданий, соединенных между собой подземной галереей.
В квартале 206 (Quartier 206) пол выложен мраморной мозаикой.
Как пишут путеводители, квартал особенно красив ночью, когда его архитектурные формы подчеркнуты подсветкой. При свете этого дня мы проверить не смогли, но он и так достаточно интересен внутри.
Самый зрелищный элемент квартала 207 (Quartier 207), где разместился знаменитый магазин «Галери-Лафайет» Galeries Lafayette – гигантский зеркальный конус, ослепляющий потоками света.
По бутикам мы не пошли, а вот выпить чашечку кофе с пирожным и приобщиться – это мы всегда, пожалуйста.
Под тем куполом-конусом мы и сели.
При этом, как вы понимаете, Ленина кофиём не соблазнишь. Он взял себе пиво в другом заведении, и мы вместе сели в открытом зале за столиком пивного бара. Я, как честная леди, собиралась вернуть свою пустую чашку на столик в зоне моего кафе, но официант галантно предложил это сделать за меня.
Еще 200 метров пешком и мы на площади Жандарменмаркт – буквально «Жандармский рынок» (Gendarmenmarkt). С двух сторон от концертного зала Шаушпильхауса стоят две церкви, кажущиеся одинаковыми. Французский собор ( Französischer Dom) был построен для гугенотов, изгнанных из Франции и нашедших убежище в протестантском Берлине.
Немецкий собор (Deutscher Dom) – старая протестантская церковь, сгоревшая в 1945 г. После восстановления в 1993 г. ее стали использовать как выставочный зал.
Снова ныряем в метро и выходим на Потсдамской площади (Potsdamer Platz).
В 1989 г. после падения берлинской стены, оказалось, что в самом центре города раскинулся огромный заброшенный безжизненный пустырь. На десять лет это место превратилось в гигантскую стройплощадку. По завершению работ в 2005 г. на свет появился новый, очень современный квартал.
Снова в метро, чтобы теперь выйти около Бранденбургских ворот, откуда пешком идем до памятника уничтоженным евреям Европы (Holocaust denkmal)
Для сооружения памятника жертвам Холокоста по проекту нью-йоркского архитектора Питера Эйсенмана была выбрана центральная площадка, местоположение которой одновременно подчеркивает общественный характер памятника: в непосредственной близости находятся Бранденбургские ворота, парламентский и правительственный кварталы.
2711 бетонных столбов (стел) расположены в виде растра на плавно, но неравномерно понижающейся площадке.
Волнообразный облик воспринимается с каждой стороны по-разному.
Установленные близко друг к другу блоки из серого, очень прочного бетона наклонены в разных направлениях
и различаются только по высоте.
Они 0,95 м в ширину, 2,38 м в длину и до 4,5 м в высоту.
На юго-восточном углу поля стел находится подземный Центр информации. Абстрактная форма памяти, которую выражает поле стел, дополняется информацией о жертвах Холокоста. Расположенная на 800 кв. метрах выставка с текстами, фотографиями и свидетельствами очевидцев информирует о жертвах, в частности, изображение жизненных и семейных историй евреев и поименное называние имен жертв в зале имен. Посетителю понадобилось бы 6 лет, 7 месяцев и 27 дней, чтобы прослушать полный список имен всех жертв.
На сайте мемориала много полезной информации, в том числе на руссом и иврите.
На сайте официально зарегистрированного общества содействия мемориалу уничтоженным евреям Европы есть информация о создании памятника.
Идея строительства в Берлине центрального мемориала уничтоженным евреям Европы, впервые высказанная в конце лета 1988 г., обязана своим появлением гражданской инициативе. Основателями общества содействия строительству мемориала уничтоженным евреям Европы были журналистка Леа Рош и историк Эберхард Йеккель. Памятник с самого начала планировался как место воспоминания. Он должен был не только служить в стране совершившей преступление напоминанием о нем, но и чтить память об уничтоженных евреях Европы. Море из бетонных стел должно помочь понять непостижимое.
Возвращаемся к Бранденбургским воротам (Brandenburg Gate).
Бранденбургские ворота - единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, построенные в 1789-1791 гг. и являются первой значимой работой, выполненной в стиле берлинского классицизма. Образцом для Бранденбургских ворот послужил фасад храма Афины при входе в афинский Акрополь. Вершину сооружения украшает шестиметровая квадрига, которой управляет богиня победы.
Завоевав Берлин, Наполеон приказал демонтировать колесницу и перевезти её в Париж. После победы над Наполеоном богиня Виктория триумфально вернулась в Берлин и была провозглашена символом победы. Тогда она и получила железный крест с орлом, символом Пруссии.
В 1871 году через ворота маршировали солдаты-победители в Франко-прусской войне, в 1918 и 1920 гг.- контрреволюционно настроенные солдаты, в 1933 году ворота стали кулисами национал-социалистического праздника.
13 августа 1961 года проход через ворота преградила стена. Ворота находились на территории Восточного Берлина (стена в этом месте как бы «вдавалась» в территорию Западного Берлина), и граждане из Западного Берлина попасть к самим воротам не могли. Но и обычные жители Восточного Берлина не имели доступ к воротам, так как они были отгорожены от Восточной части «мини-стеной». На фотке справа - Бранденбургские ворота, на заднем плане - купол Рейхстага, а слева полукругом уходят за поворот две, выложенные кирпичам полосы. Это – контуры берлинской стены.
От Бранденбургских ворот начинается Унтер-ден-Линден (Unter den Linden, «Под липами») - один из главных и наиболее известный бульвар Берлина, получивший своё название благодаря украшающим его липам.
Липы появились на месте современного бульвара в 1647 году по приказу Фридриха Вильгельма. По этой дороге «Великий курфюрст» ездил верхом из королевского дворца в свои охотничьи угодья в Тиргартене. 1000 лип и 1000 ореховых деревьев образовывали аллею в шесть рядов. В 1770 году Фридрих II решил застроить аллею парадными зданиями. Пыльная дорога превратилась в элегантную улицу, ставшую визитной карточкой прусской столицы.
Среди домов бульвара есть много интересных. Я их даже не пыталась фоткать. Под бульваром сейчас строят несколько новых станций метро, и он во многих местах перекопан. Или ограждения мешают съемке.
Исключение было сделано для площади Бебельплатц (Bebelplatz).
С левой стороны на площадь выходит боковой фасад здание оперы розового цвета. Рядом с ним римско-католический кафедральный собор Св. Хедвиги, построенный для католиков Силезии, вошедшей в состав Пруссии в 1742 г.
10 мая 1933 г. на площади Бебельплатц произошло печально известное сожжение книг, организованное фашистами. Было уничтожено примерно 25 тыс. книг, авторы которых считались врагами третьего рейха.
Сегодня об этой драме напоминает находящийся здесь памятник: прозрачная панель, «вмонтированная» в верхний слой площади открывает вид в пространство под площадью, напоминающее комнату с пустыми книжными полкам. На доске рядом с памятником начерчены пророческие слова Генриха Гейне, написанные им еще в 1820 г.: «Где сжигают книги, там будут сжигать и людей».
Напротив площади через бульвар расположено здание берлинского университета имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin).
Рядом с ним (бежевое здание слева) -
здание Нойе Вахе – «Новая караульня» и Цейхгауз (Zeughaus) - построенное в стиле барокко бывшее здание арсенала, а ныне Исторический музей (справа под куполом). И, естественно, вездесущая телебашня. Куда же без нее?!
Нойе Вахе (Neue Wache) было построено при прусском короле Фридрихе Вильгельме III в 1816-1818 годах в качестве караульного помещения для королевской гвардии, и одновременно как памятник павшим в Наполеоновских войнах.
В 1931 гг. здание стало памятникам солдатам, погибшим в Первой мировой войне. После реставрации в 1960 г. Нойе Вахе открылся как мемориал жертвам фашизма и милитаризма. В зале горел вечный огонь, а под гранитной плитой были перезахоронены останки неизвестного солдата, борца сопротивления и узника концлагеря. В 1993 г. был переименован в памятник жертвам войны и насилия и по инициативе федерального канцлера Гельмута Коля установлена увеличенная копия скульптуры Кете Кольвиц «Мать с погибшим сыном» («Пьета»). У самой Кете Кольвиц на войне погиб сын.
Стеллы на разных языках перечисляют всех тех, в память кого возведен этот монумент.
Унтер-ден-Линден доходит до красивого Дворцового моста (Schloßbrücke) через реку Шпрее.
К сожалению, у моста тоже копали метро и увидеть его в полной красе практически невозможно.
Перейдя через реку, мы оказываемся на музейном острове (Museumsinsel)... продолжение следует
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2019-04-04 05:02 am (UTC)no subject
Date: 2019-04-04 10:37 am (UTC)no subject
Date: 2019-04-04 11:41 am (UTC)no subject
Date: 2019-04-04 05:09 pm (UTC)no subject
Date: 2019-04-04 05:27 am (UTC)Я на Шпрее не обратил внимания, а сейчас думаю, почему решетки такие до боли знакомые:
https://goo.gl/images/i1ap7V
Так что, спасибо :-)
Потсдамер плац я запомнил задолго до того, как добрался до Берлина, из фильма "Ангелы над Берлином" Виндерса ("Der Himmeln uber Berlin")
И, конечно, возле нее нас встречает проспект Бен-Гуриона, но в Гемальденгалерай, наверное, вы были в другой день?
А Унтер ден Линден - еще один кусочек Питера, хотя и давно исчезнувший. Очень похоже на панораму Невского времен Пушкина.
Незалогиненный Бен Аззай
no subject
Date: 2019-04-04 10:36 am (UTC)no subject
Date: 2019-04-04 05:11 pm (UTC)no subject
Date: 2019-04-04 12:40 pm (UTC)Башня из обуви - на какие-то нехорошие ассоциации выводит.
no subject
Date: 2019-04-04 05:12 pm (UTC)no subject
Date: 2019-04-04 01:51 pm (UTC)появилось много интересного.
Кстати, ката в посте вроде нет... ;)
no subject
Date: 2019-04-04 05:14 pm (UTC)Есть кат, но в этот раз я его делала напрямую из ЖЖ и он как-то странно проявляется.
no subject
Date: 2019-04-04 06:38 pm (UTC)--
вступительный текст
(кат)
(/кат)
основной текст
А нужно, чтобы текст был между катами...
вступительный текст
(кат)
основной текст
(/кат)
no subject
Date: 2019-04-04 06:59 pm (UTC)Придется по старинке вставлять в "Симеджике". и все получится с первого раза. :)
no subject
Date: 2019-04-04 07:02 pm (UTC)Отсюда и проблема: открыла кат, но в конце текста не закрыла ;)
no subject
Date: 2019-04-04 07:04 pm (UTC)no subject
Date: 2019-04-04 07:10 pm (UTC)В ЖЖ - это нужно делать самостоятельно. Открыть кат и в конце текста закрыть.
Открой запись в режиме редактирования и посмотри ;)
no subject
Date: 2019-04-04 07:24 pm (UTC)no subject
Date: 2019-04-05 05:14 pm (UTC)no subject
Date: 2019-04-08 01:03 pm (UTC)